Fehlerdiagnose Fenster auf Beifahrerseite öffnet nicht

[(Albt) Raumschiffkapitän]

guten Morgen,

ja, es ist etwas mühselig, aber nur so kommst du Abschnitt für Abschnitt weiter - zumindest weißt du, daß du die Türverkleidung nicht ausbauen mußt
hab so den Verdacht, daß es wieder auf den Schalter beim Fahrer hinauslaufen wird - aber schau erst nach dem Massepunkt - Ort solltest du mit VISU finden


Gruß

Michael

[Mojo]

Guten Abend,

mit der Masse kam ich nicht weiter. Da war kein Spannungsabfall festzustellen
Dafür habe ich bei abgezogenem Schalter die Kontakte mit zwei Kabeln so überbrückt, dass das Fenster runter und hochgefahren ist.
Mir scheint also der Schalter rechts unter Last einzuknicken.
Aber wenn ich die Ruhestellung mit meinen Brücken hergestellt habe, ließ sich mit dem Fahrerschalter immer noch nichts anfangen.
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass beide Schalter das gleiche Problem haben und ersetze sie.
Sonst wirds noch lustiger
Ich könnte natürlich nochmal überbrücken und versuchen, gleichzeitig einen Spannungsabfall an der Masse zu messen. Ich bin mir nicht sicher, wieviel Last tatsächlich anliegt, wenn das Fenster ohnehin schon am Anschlag steht, wie das bisher der Fall gewesen ist.
Aber damit warte ich lieber, bis ich einen funktionierenden Schalter habe.

Grüße
Jordan

[(Albt) Raumschiffkapitän]

Servus Jordan,

vom Gefühl her würde ich ein Kontaktproblem im Schalter vermuten, bei dir läuft der volle Arbeitsstrom durch die Schalter bei mangelhaftem Kontakt brutzelt (Kontaktbrand) das da drinnen eher als bei schwachem Steuerstrom der Elektronik - Dreck drinnen? dadurch verbrannt? oder oxidiert? - such dir was aus 

Massekabel könntest du auch separat legen, um dort ein mögliches Problem zu umgehen, bzw. vorübergehend auszuschließen, gilt natürlich auch umgekehrt für Plus, je nachdem was du gerade prüfst

eine Glühbirne (Scheinwerfer 55W) zwischengeschaltet als Abnehmer kann auch was bringen, um Leitungen zu prüfen - wenn keine saubere Verbindung, leuchtet sie nicht ausreichend
ein Voltmeter zeigt auch bei nur noch 2 intakten Litzen 12V an, die Glühbirne zieht aber auch Ampere und leuchtet dann nicht mehr richtig 
V x A = W
stimmt V und A hast du die Watt für die Birne und sie leuchtet - V ist normal immer 12V, A hast du aber nur genug, wenn die Leitung auch dick genug ist - schlechter Kontakt und Kabelbruch macht die Leitung dünn - Kontakt reduziert sie auf die noch stromführenden Stellen - ein zu 80% verrostetes Blech kann nur noch 20% des Stroms führen 

Glühbirne ist nicht so genau dürfte aber schneller gehen als Multimeter - der Kreis ist mit 30A abgesichert und sollte die Birne abkönnen, würde aber trotzdem keine Dauerbeleuchtung damit veranstalten


was da wie wo ist, ist bei defekten elektrischen Schaltungen immer ganz undankbar aus der Ferne - schon kniffelig genug sich vor Ort da reinzudenken


Teile tauschen in Form der Schalter ist finanziell überschaubar und kann unter dem Strich günstiger sein als stundenlanges Messen, selbst wenn die jetzigen Schalter doch ok sind, sparst du dir Zeitaufwand, der auch einen gewissen Wert hat

die Türverbindungsstecker sind aber auch noch nicht endgültig vom Tisch - die innen freilegen ist aber Aufwand - da vllt vorher am Stecker auch mit Birne als Abnehmer (Motorsimulation) gegen provisorisch zuverlässig gelegte Masse messen (oder und umgedreht auch) - wenn die Birne am Stecker Karosse beim Beifahrer nicht sauber brennt, liegt der Fehler davor, bis hin zum Schalter Fahrer - brennt sie dann aber schon am Türstecker Fahrer, dann liegt der Fehler wohl im Stecker Karosse Fahrer oder der Leitung dazwischen usw.

ein undankbarer Job...


Gruß

Michael