Espace 2.0 dci, 173 PS. möchte nicht mehr starten

[Hardy]

Moin Kalle

100 AH ist ja schon sehr ordentlich

Über Nacht laden und dann muss der Motor aufn Schlag laufen

Der Anlasser ist ja neu und dreht

Du hattest schon mal die dicken Sicherungen am Pluspol durchgebrannt. Ursache?

Eventuell ist einfach der Motor irgendwo fest, bzw hoher Widerstand beim drehen?

Hattest ja auch schon von Geräuschen berichtet

Anspringen wollte er ja bei Kälte eigentlich nur mit Startpilot/Bremsenreiniger

Hattest Du mal den 3. Gang eingelegt und am angehobenen Rad den Motor durchgedreht?

Dann merkt man ja schon ob der frei dreht oder was stört

[Kalle-HH]

Moin Kalle

100 AH ist ja schon sehr ordentlich
Ja das stimmt, aber wenn die fast Tot ist bringt es auch nichts

Über Nacht laden und dann muss der Motor aufn Schlag laufen
Leider bringt das nichts, dann kann ich jr 2 mal Orgeln und wenn ich die Batterie zu lange dran lasse am Ladegerät dann kocht die im inneren.

Der Anlasser ist ja neu und dreht
Ja und das perfekt

Du hattest schon mal die dicken Sicherungen am Pluspol durchgebrannt. Ursache?
Ja hatte, die ursache war das ständige geschraube an der Sicherung weil sonst die große Batterie nicht so gut raus kommt

Eventuell ist einfach der Motor irgendwo fest, bzw hoher Widerstand beim drehen?
Motor wurde ja heute nochmal per Hand durch gedreht und er lässt sich perfekt drehen

Hattest ja auch schon von Geräuschen berichtet
Ja, die waren vom Anlasser, der wurde die Tage getestet also der alte und dann gab es die Geräusche

Anspringen wollte er ja bei Kälte eigentlich nur mit Startpilot/Bremsenreiniger
Ja, zur Zeit nicht da mir die verlängerung für die Spraydose fehlt und ich somit nur auf dem luftfilter sprühe und nicht in denn Ansaugtrackt

Hattest Du mal den 3. Gang eingelegt und am angehobenen Rad den Motor durchgedreht?
Ist ein Automatik

Dann merkt man ja schon ob der frei dreht oder was stört
Da stört nichts und er lässt sich frei drehen usw. 

Liebe Grüße
Kalle

[Hardy]

Moin Kalle

Das klingt so, als wenn Deine Batterie trotz der guten Kapazität und des noch jungen Alters ein Problem hat.

Zum Laden habe ich gute Erfahrung mit einem CTEK MXS 5.0 Ladegerät gemacht. Das hat auch eine Funktion "Rekonditionieren" Damit kann man versuchen die Batterie wieder zum Leben zu erwecken.

Drücke die Daumen

[treckertom]

Alle weitergehenden Versuche mit auch nur ansatzweise fraglicher Batterie sind völlig zweckfrei und generieren nur viele unplausible Fehler - WEGEN der unzureichenden Batterie. 
Die hat einen zu hohen Innenwiderstand, zu hohe Selbstentladung, ist sulfatiert... suche dir etwas aus. 
Kann alles oder nur eines sein - Resulat bleibt das gleiche. Trotz der "nur" 3 Jahre. Und auch ein 300Ah-Akku würde daran so gar nichts ändern.
Weil du offenbar gewerblich unterwegs bist, Investiere besser in eine stärkeres Versorgungsnetzgerät mit 13,8 Volt Festspannung. 80 A besser mehr sollte die schon liefern. 

Mit

 
(PYREN)
DF120 – Signal Drehzahlgeber 1. Defekt gespeichert
trat bei Batteriespannung von 9,14 Volt und Motordrehzahl von 117,40/min auf. 

ist DAS EIN POTENTER KANDIDAT für die Unwilligkeit.
1. DEF bedeutet: Drehzahlsignal gestört, Zahn am Abtastring des Schwungrads gebrochen oder interne Störung des Motordrehzahlgebers.
Eingrenzen musst du schon selbst. Kann auch Wackelkontakt zwischen Motorsteuergerät und Geber sein.
Auch sind 9 V beim anlassen viel zu wenig und KANN dann Fehlereinträge generieren, die gar nicht vorhanden sind. Das alte Lied....

Ohne diesen Geber zusammen mit dem OT-Geber am Zylinderkopf legen die Injektoren erst gar nicht los, weil es keine Referenz "Wo ist der OT von Zylinder x" gibt. eine korrekte zuordnung ist somit spätestens nach zwei vollen Motorumdrehungen beim anlassen möglich. Klar: Raildruck muss auch ausreichend sein. Passt eines oder alles nicht, kannst du gerne weiterhin den Anlasser orgeln, bis der verglüht. 
Wobei: soweil kommt es nicht. Die UCH hatte den Anlasser seinerzeit bei der Diva hier ohnehin nach wenigen Sekunden abgeschaltet. Auch mit nagelneuer oder bestens geladener Batterie

 
DF025 – Verbindung Diagnose Glühsteuergerät CO.1 vorhanden 

ist -so wie es dort steht- ein vorhandener, also permanenter und nicht beseitigter Fehler.
Betroffen ist die DIAGNOSELEITUNG des GLÜHSTEUERGERÄT
Es bedeutet 
CC.0 Masseschluss
CO.1 Unterbrechung im Stromkreis oder Kurzschluss an + 12 V.
Also letzteres.
Auch hier: Eingrenzen musst du schon selbst, wir können nix sehen. 
Kann auch Wackelkontakt zwischen Motorsteuergerät und Geber sein. 
Oder ein Isolationsfehler der Diagnoseleitung nach einer im Kabelbaum parallel verlaufenden Leitung mit 12V.

Schade, das Fragen unbeantwortet blieben. Und es keine eingrenzbaren Daten (die vier folgenden Ziffern nach JK aus der VIN) zur Diva in der Signatur sehen. Erstzulassungsdatum sagt gar nichts über das Herstelldatum aus.
Somit erübrigt sich weiteres und niemand kann etwas verlässlich als auch zum Modell sowie Motorausführung passendes beisteuern.

Fehler durch "löschen" zu negieren ist wenig zielführend. Die waren vorhanden und haben einen Grund, erscheinen also nicht "einfach so". 
Das lässt sich zwar wegklicken, der eigentliche Grund bleibt so jedoch unerkannt. 
Fehler müssen immer noch eingegrenzt, erkannt und beseitigt werden. Das muss nicht am Sensor selbst liegen, sondern kann ein Folgemangel eines anderen sein. Oder defekte Leitung, Stecker...

-- 
Tom

[Kalle-HH]

Alle weitergehenden Versuche mit auch nur ansatzweise fraglicher Batterie sind völlig zweckfrei und generieren nur viele unplausible Fehler - WEGEN der unzureichenden Batterie. 
Die hat einen zu hohen Innenwiderstand, zu hohe Selbstentladung, ist sulfatiert... suche dir etwas aus. 
Kann alles oder nur eines sein - Resulat bleibt das gleiche. Trotz der "nur" 3 Jahre. Und auch ein 300Ah-Akku würde daran so gar nichts ändern.
Weil du offenbar gewerblich unterwegs bist, Investiere besser in eine stärkeres Versorgungsnetzgerät mit 13,8 Volt Festspannung. 80 A besser mehr sollte die schon liefern. 

Mit

 
(PYREN)
DF120 – Signal Drehzahlgeber 1. Defekt gespeichert
trat bei Batteriespannung von 9,14 Volt und Motordrehzahl von 117,40/min auf. 

ist DAS EIN POTENTER KANDIDAT für die Unwilligkeit.
1. DEF bedeutet: Drehzahlsignal gestört, Zahn am Abtastring des Schwungrads gebrochen oder interne Störung des Motordrehzahlgebers.
Eingrenzen musst du schon selbst. Kann auch Wackelkontakt zwischen Motorsteuergerät und Geber sein.
Auch sind 9 V beim anlassen viel zu wenig und KANN dann Fehlereinträge generieren, die gar nicht vorhanden sind. Das alte Lied....

Ohne diesen Geber zusammen mit dem OT-Geber am Zylinderkopf legen die Injektoren erst gar nicht los, weil es keine Referenz "Wo ist der OT von Zylinder x" gibt. eine korrekte zuordnung ist somit spätestens nach zwei vollen Motorumdrehungen beim anlassen möglich. Klar: Raildruck muss auch ausreichend sein. Passt eines oder alles nicht, kannst du gerne weiterhin den Anlasser orgeln, bis der verglüht. 
Wobei: soweil kommt es nicht. Die UCH hatte den Anlasser seinerzeit bei der Diva hier ohnehin nach wenigen Sekunden abgeschaltet. Auch mit nagelneuer oder bestens geladener Batterie

 
DF025 – Verbindung Diagnose Glühsteuergerät CO.1 vorhanden 

ist -so wie es dort steht- ein vorhandener, also permanenter und nicht beseitigter Fehler.
Betroffen ist die DIAGNOSELEITUNG des GLÜHSTEUERGERÄT
Es bedeutet 
CC.0 Masseschluss
CO.1 Unterbrechung im Stromkreis oder Kurzschluss an + 12 V.
Also letzteres.
Auch hier: Eingrenzen musst du schon selbst, wir können nix sehen. 
Kann auch Wackelkontakt zwischen Motorsteuergerät und Geber sein. 
Oder ein Isolationsfehler der Diagnoseleitung nach einer im Kabelbaum parallel verlaufenden Leitung mit 12V.

Schade, das Fragen unbeantwortet blieben. Und es keine eingrenzbaren Daten (die vier folgenden Ziffern nach JK aus der VIN) zur Diva in der Signatur sehen. Erstzulassungsdatum sagt gar nichts über das Herstelldatum aus.
Somit erübrigt sich weiteres und niemand kann etwas verlässlich als auch zum Modell sowie Motorausführung passendes beisteuern.

Fehler durch "löschen" zu negieren ist wenig zielführend. Die waren vorhanden und haben einen Grund, erscheinen also nicht "einfach so". 
Das lässt sich zwar wegklicken, der eigentliche Grund bleibt so jedoch unerkannt. 
Fehler müssen immer noch eingegrenzt, erkannt und beseitigt werden. Das muss nicht am Sensor selbst liegen, sondern kann ein Folgemangel eines anderen sein. Oder defekte Leitung, Stecker...

-- 
Tom

Hallo Tom,

die beiden Fehler sind ja nur gekommen wel die Batterie so schwach ist.

Nein, ich bin nicht Gewrblich Unterwegs.

Typenschild kannst du gerne haben, habe leider das Feld für die Signatur nicht gefunden.

Glühsteuergerät wurde beim anderen Espace mit dem gleichen Motor getestet und es läuft und das andere Glühsteuergerät läuft ebenfalls in meinem Espace, aber mit einer defekten Batterie bringt es nichts und eine Batterie sollte mehr als nur 4,5 mal Orgeln lassen.

Die 100 AH Batterie war damals auch im Angebot deswegen habe ich diese genommen.

Klar lösche ich die Fehler wenn die Batterie schwach ist, warum sollte ich die Fehler denn Sammeln.
Die Leitung vom Motorsteuergerät zum Gühsteuergerät wurde geprüft und es kommt nur da strom durch wo wir in durch gegeben haben.  

Das die Batterie bis auf 9 Volt zusammen gebrochen ist beim Straten sagt doch Eindeutig das sie das Problem ist und das sie in Rente gehen will und das wird sie ja Morgen früh gehen.

Und dann sehen wir weiter wie sich das Fahrzeg verhält.

Liebe Grüße
Kalle

[treckertom]

Welche Farbe haben die Isolierringe der Glühkerzen?
-- 
Tom

Ja, welche nur am Übergang Kontaktstift zum Sechskant. 
Weiss, schwarz oder gar gemischt?
Fotos wird es wohl keine geben. So wird das nix   
Oder doch?
-- 
Tom

[Kalle-HH]

Welche Farbe haben die Isolierringe der Glühkerzen?
-- 
Tom

Ja, welche nur am Übergang Kontaktstift zum Sechskant. 
Weiss, schwarz oder gar gemischt?
Fotos wird es wohl keine geben. So wird das nix   
Oder doch?
-- 
Tom

Hallo Tom, 
Fotos muss ich dir raus Suchen dauert etwas da es über 2500 Fotos von dem Espace gibt.

Die ersten die ausgebaut wurden, hatten nen weißen Isolierring (ich habe nur die Glühkerzen mit dem Spray von Liqui Moly Injektoren- und Glühkerzenlöser eingesprüht und das fast 4 Wochenlang dazu Regelmäßig auch Röstlöser, Öl).
Dann wurden wie ich eben grade festgestellt habe, mit schwarzen Isolierring eingebaut (die haben ich eben mal raus geschraubt ohne Probleme damit ich dir die Farbe sagen kann).

Laut Dialogys braucht er aber welche mit roten Isolierring und diese habe ich eben grade auch bestellt.

Und die mit dem roten Isolierring, werde ich selbst einbauen.

[treckertom]

Wenn ursprünglich welche mit weißen Isolierringen drin waren, waren das 7V Glühkerzen. Auf Renodeutsch nannte sich das "schnelle" Glühkerzen.
Ob das Motorsteuergerät darauf eingestellt wurde, sollte auslesbnar sein. Wie: Steht in Dialaunisch.

Keine Ahnung, was die mit roten Isoliering als Nennspannung haben. 4,4V möglicherweise? Ohne Anpassung des MSG klappt das nicht, wenn überhapt möglich. 
Welcher Parameter müsste nach deinem dialaunisch wie angepasst werden?
Denn ohne Anpassung werden die sonst ziemlich sicher gehimmelt. 

Die schwarzen sind klassische 11V Glühkerzen, ("langsam" auf Renodeutsch); mit 7v können/werden die auch nicht richtig warm. 

Wurde der elektrische Schluss der Diagnoseleitung zw. Glühsteuergerät und Motorsteuergerät  nach +12v gefunden?
Wie das geht, steht (in der Tat) in dialaunisch. 
Und auch, wo in Verbindung mit Visu Schéma die zugehörigen Kontakte an den Geräten sind. 
Denn prüfen lässt sich das verlässlichj NUR, wenn beide enden der zu prüfenden Leitung NICHT eingesteckt sind.

"Wer (ohne Kenntnis der restlichen Verschaltung) misst, misst Mist.
Wer dann (wegen nicht erwarteter Ergebnisse) noch mehr misst, misst noch mehr Mist."

Tenor: VOR dem Messen wird ein Ergebnis erwartet. Dazu muss das drum herum bekannt sein.
Weil wir jedoch nicht wissen, was in den Geräten mit der angeschlossenen Leitung sonst noch wie verschaltet ist, würdest du das ganze immer mitprüfen und so völlig merkbefreite Ergebnisse erhalten.
Deshalb: IMMER alle Stecker der betreffenden Leitung ziehen.
ABER: Weil damit jedoch auch die störende Leitung mit deaktiviert werden kann, am sichersten die zu prüfende Leitung an allen Enden VOR dem Stecker trennen (und nach der Prüfung wieder verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
Leuchtet das ein?

-- 
Tom

[Kalle-HH]

Wenn ursprünglich welche mit weißen Isolierringen drin waren, waren das 7V Glühkerzen. Auf Renodeutsch nannte sich das "schnelle" Glühkerzen.
Ob das Motorsteuergerät darauf eingestellt wurde, sollte auslesbnar sein. Wie: Steht in Dialaunisch.

Keine Ahnung, was die mit roten Isoliering als Nennspannung haben. 4,4V möglicherweise? Ohne Anpassung des MSG klappt das nicht, wenn überhapt möglich. 
Welcher Parameter müsste nach deinem dialaunisch wie angepasst werden?
Denn ohne Anpassung werden die sonst ziemlich sicher gehimmelt. 

Die schwarzen sind klassische 11V Glühkerzen, ("langsam" auf Renodeutsch); mit 7v können/werden die auch nicht richtig warm. 

Wurde der elektrische Schluss der Diagnoseleitung zw. Glühsteuergerät und Motorsteuergerät  nach +12v gefunden?
Wie das geht, steht (in der Tat) in dialaunisch. 
Und auch, wo in Verbindung mit Visu Schéma die zugehörigen Kontakte an den Geräten sind. 
Denn prüfen lässt sich das verlässlichj NUR, wenn beide enden der zu prüfenden Leitung NICHT eingesteckt sind.

"Wer (ohne Kenntnis der restlichen Verschaltung) misst, misst Mist.
Wer dann (wegen nicht erwarteter Ergebnisse) noch mehr misst, misst noch mehr Mist."

Tenor: VOR dem Messen wird ein Ergebnis erwartet. Dazu muss das drum herum bekannt sein.
Weil wir jedoch nicht wissen, was in den Geräten mit der angeschlossenen Leitung sonst noch wie verschaltet ist, würdest du das ganze immer mitprüfen und so völlig merkbefreite Ergebnisse erhalten.
Deshalb: IMMER alle Stecker der betreffenden Leitung ziehen.
ABER: Weil damit jedoch auch die störende Leitung mit deaktiviert werden kann, am sichersten die zu prüfende Leitung an allen Enden VOR dem Stecker trennen (und nach der Prüfung wieder verlöten und mit Schrumpfschlauch isolieren.
Leuchtet das ein?

-- 
Tom

Hallo Tom, 

wir haben ja in der Firma einen der nur Elektrische Sachen am Fahrzeug macht und der sagte mir das alle Leitungen okay sind und die Werte auch stimmen.
Sprich die vom Motorsteuergerät zum Glühsteuergerät, zu den Glühkerzenstecker.

Ich habe die Glühkerzen bei Renault direkt gekauft und habe welche mit einem roten Isolierungsring bekommen.

Hier mal der Text den ich von dem Renault Meister bekommen habe mit dem ich heute gesprochen haben und denn ich schon seit Jahren kennen und der sich immer freut wenn ich mich Telefonisch Melde weil die dann immer denken das Renault Deutschland anruft, aber das ist eine andere Geschichte.

So hier der Wortlaut den er mir geschickt hat per Whatsapp.

Hintergrund zu den roten Glühkerzen
Rote Markierung: Diese Serie ist meist von NGK oder Beru und steht für eine schnellere Aufheizzeit und eine längere Nachglühphase.
Das ist besonders wichtig bei den M9R-Motoren (wie deinem 2.0 dCi), weil die Motorsteuerung die Glühkerzen nicht nur zum Starten nutzt, sondern auch während des Leerlaufs und bei niedrigen Temperaturen zum Verbrennungsstabilisieren.
Dadurch laufen die Motoren ruhiger, stoßen weniger Ruß aus und die Kaltstartqualität verbessert sich.

Vergleich der Farbserien (vereinfacht) 7 Volt
Farbe                      Typischer Hersteller                                                 Besonderheit
Weiß                       ältere Bosch/NGK Serien                                          Standard-Glühzeit, kürzere Nachglühphase
Schwarz                  Beru/Bosch Standard,                                              robust, aber weniger Nachglühzeit
Rot                         NGK/Beru                                                               schnelles Vorglühen, lange Nachglühzeit
Gelb                       Sonderserien / Ersatz meist Zwischenlösung,               nicht für alle Motoren


Fazit für deinen Espace IV (M9R760/M9R761)
Die roten Glühkerzen sind die richtige Wahl – sie sind technisch moderner und passen perfekt zu den Steuerungsstrategien des M9R.
Damit hast du die beste Kombination aus schnellem Start und ruhigem Motorlauf.
Die weißen/schwarzen funktionieren zwar, sind aber ältere Serien mit kürzerer Nachglühzeit.

Teile, die nicht angelernt werden müssen
Glühkerzen → einfach tauschen, keine Software-Anpassung nötig
Batterie → nur Fehlerspeicher löschen nach Unterspannung
Luftfilter, Ölfilter, Kraftstofffilter → keine Anlernung
Sensoren (z. B. Kurbelwellensensor, Nockenwellensensor) → Plug & Play, keine Codierung
Relais, Sicherungen, Standard-Elektrik → keine Anpassung

Teile, die angelernt / codiert werden müssen
Injektoren → jeder hat einen individuellen Korrekturcode (IC-Code), muss ins Motorsteuergerät eingetragen werden
AGR-Ventil (Abgasrückführung) → nach Tausch oft eine Lernfahrt oder Anpassung nötig
DPF (Dieselpartikelfilter) → nach Tausch oder Reinigung Regeneration/Reset im Steuergerät erforderlich
Luftmassenmesser (LMM) → meist Plug & Play, aber bei manchen Steuergeräten eine Adaptionsfahrt nötig
Turbolader mit Stellmotor → Stellgliedtest/Anpassung im Steuergerät durchführen
Lenkwinkelsensor (ESP/ABS) → nach Tausch Kalibrierung erforderlich
Bremssystem (ABS/ESP-Steuergerät) → nach Tausch Codierung/Initialisierung nötig

Praktische Hinweise
Nach Unterspannung (schwache Batterie) können viele Fehler im Speicher stehen → einfach löschen.
Bei Injektoren unbedingt die Codes korrekt eingeben, sonst läuft der Motor unruhig.
Bei DPF/AGR nach Tausch eine Lernfahrt oder Regeneration starten.
Glühkerzen sind rein elektrische Bauteile → kein Anlernen, nur Fehlerspeicher löschen. 

Liebe Grüße
Kalle

Ps. Wäre mir aber sehr neu das Glühkerzen bei dem Modell Angelernt werden müssen, dann hat der KFZ Meister der damals die Glühkerzen bei dem Auto meiner ex. Frau getauscht hat keine Ahnung gehabt und auch als ich sie erneuert habe musste man sie nicht Anlernen. 

Warum die Diskussion entstand:

• Manche ältere Renault-Motoren hatten unterschiedliche Glühkerzen-Typen (11V „langsam“ vs. 7V „schnell“).
  
• Wenn man dort die falschen Kerzen einsetzt, kann es tatsächlich Probleme geben.
  
• Beim M9R ist das aber eindeutig: nur 7V-Kerzen sind korrekt, egal ob weiß, schwarz oder rot markiert.
  

Klärung

• Glühkerzen beim M9R-Motor (Espace IV 2.0 dCi, 173 PS):
  • Sie sind 7V-Schnellglühkerzen.
    
  • Die roten sind die modernere Serie (NGK/Beru), mit schnellerem Vorglühen und längerer Nachglühzeit.
    
  • Das Motorsteuergerät ist bereits darauf ausgelegt, diese Kerzen zu nutzen.
    
  • Es gibt keine Codierung oder Anlernung im Steuergerät für Glühkerzen.
    

Häufige Missverständnisse

• „Glühkerzen müssen angelernt werden“ → Falsch.
  
• „Die Farbe des Isolierrings bestimmt die Spannung“ → Nicht korrekt, die Farbe ist nur Hersteller-/Serienkennzeichnung.
  
• „Ohne Anpassung im Steuergerät gehen die Kerzen kaputt“ → Falsch, solange die richtige Spannung (7V) gewählt ist.
  
• „Rot = andere Spannung“ → Nein, rot bedeutet nur modernere Serie mit schnellerem Vorglühen und längerer Nachglühzeit.
  

[treckertom]

Na ja, widersprüchlich. 
Bei so vielen verschiedenen Fahrzeugen in der nun doch gewerblichen Werkstatt kann schon einmal die Übersicht verloren gehen. 
Wir erklärt sich der Kollege die Fehlermeldung "Schluss nach +12v" vom Motorsteuergerät+Glühsteuergerät, wenn doch alles in Ordnung ist sein soll? 
Phantasiert das Gerät? 
Wäre die pragmatische Lösung. Jedoch nicht der Ansatz von gewissenhaft und gründlich arbeitenden. Wiederkehrende Fehlermeldungen HABEN Gründe. 
Immer noch. Und auch zukünftig. Herstellerübergreifend. 

Nur eine Richtigstellung zu den Glühkerzen: 

• die Farbe des Glühkerzen Isolierungringes kennzeichnet herstellerübergreifend die Nennspannung. Zum Glück. Zumindest bei BERU, NGK, BOSCH. Was andere machen: Schwamm 'drüber.
  Schwarz: 11 Volt, 
  Weiss: 7 Volt, 
  Rot: 4,4 Volt. 
  "Selbstregelnd" bedeutet, das die Leistung und damit die Stromstärke sich temperaturabhängig selbst anpasst. Also kalt: Hohe Stromstärke, schnelles anheizen aber auch hohe durchbrenngefahr, mit steigender Kerzentemperatur nimmt die Stromaufnahme von selbst ab und pendelt sich ein. Nix neues, nennt sich Kaltleiter oder PTC-Verhalten und ist vom gewählten Glühdraht und/oder keramischen Glühmaterrial abhängig und somit gar nichts elektronisches. Von aussen rein optisch ist der interne Aufbau nicht erkennbar!
  
• Im JK passt sich -das aus aktueller Sicht- technisch schon als antik anzusehende Vorglüh-Steuergerät von Nagares nicht von selbst an die Kerzen-Nennspannung an. Das mag in anderen, besonders aktuellen Diesel Fahrzeugen und Fabrikaten so sein, nicht jedoch im jk. 
  
• Das selbst reno-Fachwerkstätten nicht alles wissen war hier und im alten Forum schon mehr als einmal Thema. So auch immer wieder durchbrennende "schnelle". Glühkerzen mit weisser Isolierung, wo ursprünglich welche mit schwarzen verbaut waren. Grund ist: aus Ersatz gibt es bei Reno mit oem nur noch schnelle. Steht auch so im werkstatthandbuch. Nur wurde nicht zu Ende gelesen und die Änderung ergo nicht manuell per CAN CLiP konfiguriert. Da hat der entnervte private Kunde nach vielen ergebnislosen Instandsetzungen und einem Diskussionsfaden dem Fachpersonal mit einem mitgebrachten Ausdruck aus Dialaunisch darauf hinweisen müssen. Erst dann sah man sich in der Lage, die Parametrierung im Beisein auszulesen. Und passend zu machen. Oh Wunder: danach keine Ausfälle mehr. Peinlich. Einfach nur peinlich. 
  

Wer etwas technische Info mit schönen Bilder des Marketing mag: Alles über Glühkerzen - BERU

Schönes Leben mit den unzweifelhaft mit aktuellen Wissen ausgestatteten Beratern. 
Besser jedoch das glauben, was in den (zeitgemäßen heute jedoch schon antiken) Werkstatthandbüchern aus Dialaunsch steht. 
Auch wenn es stellenweise mäßig bis sogar falsch ins Deutsche übersetzt wurde. Wer des französischen mächtig ist, am besten die französische Variante nutzen.
Technisch ist der jk aus der Jahrtausendgrenze, nach heutigen Maßstäben veraltet.  Aktuelles ist und muss zwangsläufig weiter sein.
-- 
T-nachhaltigVerärgerter*plonk*-om