Instandsetzung Zentralverriegelung entriegelt nicht (Kabelbruch oder UCH?)

[Thomas84]

Some time ago the central door locking of my Espace started to malfunction.
Sometimes only the left front door and the tailgate were locked, the other three doors were not locked.
I could lock and unlock the other doors by deactivating or activating the child lock.
At first it was sporadic but at some point the normal operation of the central locking stopped completely.
Each time I had to use the child lock switch, which was quite devious.

After some searching I came across on a German and French Espace forum that this has to do with poor soldering in the fuse box under the dashboard.
This problem occurs in all types of Espace IV, from Phase 1 to Phase 4... :fp: They've never solved this.
There were two options for this; either install a new fuse box (which is very expensive) or neatly resolder the bad soldering (remove the old tin and resolder it).
To do either of these, the entire dashboard had to be removed...


Here are some pictures of the "operation dashboard".

Before I started, I made sure that all doors were unlocked and the - terminal of the battery was disconnected.

First removed the tweeter covers and then the window frames.





Removed the two covers next to the dashboard and removed the screws on both sides.





Then remove the tweeters, first disconnect the plugs and then you can click them out.
On the right side you also need to disconnect the airbag connector.

Taking out the radio saves weight when lifting the dashboard.



Remove the two shells around the steering column, this can be done without removing the steering wheel. Just look carefullyand, try a little bit and it should work.



Unclip the cover above the speedometer and unclip the plug from the sensor, then you can remove it.



The speedometer is secured with a few Torx screws, remove these and disconnect all connectors. It can then be removed.





There is a plate at the top of the glove compartment, which you can click loose and then remove the screws. There are also two small coverplates in the compartment where the radio is located, click them loose and remove the two screws. You can also pop out the strip between the cover of the radio and the vent outlets on the dashboard. When this is removed, the dashboard is slightly more flexible. Pull the steeringwheel towards you as far as possible so that you have more space.

The top of the dashboard can then be pulled towards you and then lift it up, this is a job for two people so you wont break or crack anything. The recess next to the radio slides basically under the bar in the dashboard. So it takes a bit of trying. To remove the dashboard, both front doors must be open.
After some careful prying, the top of the dashboard came forward (towards you) and used a bar to raise it up. You can also remove it completely, but this seemed like less work to me.



Because i can't upload more then 10 pictures in one post, i have to devide it in two parts...
End of part 1.

[Thomas84]

Part 2:

Then look for the fuse box, which is secured with three Torx screws, remove these.  Then tilted it over and disconnected all plugs.







Then disconnected the engine management computer from the fuse box. Removed the relay and clicked apart the fuse box.





The soldering that should be defective was also present in my fuse box. The soldering had come loose all around, there was also very little tin on it.





First removed the old tin and resoldered the connection as it should have been soldered.



To test it, everything had to be put back together first. After the fuse box, dashboard and all other parts were reinstalled, the - pole was reconnected.

Then the big moment, luckily he did it

I used this video together with the workshop manuals as preparation.



Thought I'd share the repair with you, it might be of some use to you or someone else. When you bring it to a dealer, a new fuse box would be ordered and this would be a very expensive repair. The fuse box alone cost around 500 euros. Now it took me a total of 3 hours and it only cost a little bit of solder

[Edding]

Hallo erstmal,

ja genau solche Bilder habe ich gesucht.
Ich konnte mich noch dunkel an einen ähnlichen Beitrag erinnern. Da ging es auch um kalte / mangelhafte Lötstellen.

Ich werde weiter berichten was bei mir zum Erfolg führte.

Gruß Micha

[treckertom]

Hallo erstmal,

ja genau solche Bilder habe ich gesucht.
Ich konnte mich noch dunkel an einen ähnlichen Beitrag erinnern. Da ging es auch um kalte / mangelhafte Lötstellen.

Gruß Micha

Ging es darin auch darum, das nicht alle Türen geöffnet werden?


Nach Sichtung und Erinnerung aus einer Instandsetzung anno 2012 an einem 2006er JK04 (damit Ph2)
   
sind an den gerissenen Lötungen rückseitig Relais vorhanden, im 2006er eines von NEC:
   

Sieht so aus, als wenn in den oben gezeigten Bildern wiederkehrende Wärmedehnungen sich erwärmender Relais und mechanische Dehnungsbehinderung die Lötungen haben reissen lassen?

Passt an sich gut zu:

Beifahrertür und die beiden Hecktüren wehren sich
standhaft sich zu entriegeln.
Erst sporadisch und temperaturabhängig nun dauerhaft.

Vielleicht ist es tatsächlich "nur" eine gerissene Lötung als Serienmangel.
Tipp: Wenn schon herausoperiert, löte gleich ALLES nach.

Falls langatmige jutjubevideos mehr verwirren als helfen, für die Old-School-Fraktion: DIY: Armaturenbrett ausbauen. Ausgedruckt alles Schritt für Schritt zum abhaken.

Ja, es darf privat immer noch bleihaltiges Lot verwendet werden, das ist duktiler (dehnungsfähiger, "reissfester") als bleifreies und kaschiert konstruktive Auslegungs- ud mechanische Ausführungsmängel "besser".

Datenblatt zum Relais EP2F-B3G1ST

  Relais NEC EP2F-B3G1ST ep2-5730.pdf (Größe: 87,38 KB / Downloads: 12)

Stomlaufplan der Relaisplatte (elektr. Bauteilnummer 260):
   
Alle Relais links im Bild müssten für die Verriegelung sein. (REL1 bis REL6)
Die Relaisplatte kann selbst nix ausser Leitungen absichern, verteilen und per Relais schalten (Bauteilnummer 260),
die eigentliche Steuerung dafür (die "schlaue" UCH (Bauteilnummer 645)) ist im Huckepack-Kasten.
Die Verbindungen dazwischen sind mit 1Uxx und 2Uxx gekennzeichnet.
Die anderen Bezeichnungen sind die anderen, gut verteilten Steckerleisten.
Und finden sich im passenden VISU-Schéma wieder.


Interessant: Fertigungsdatum des Gehäuse im Beitrag von Thomas84 nach Spritzgussstempel: 2013.
Möglich, das andere Zulieferer, Lötverfahren, Lot oder anderes Relaisfabrikat Auslöser sind.
Oder alles zusammen.

Was passt bei dir?
   


Es gibt auch ein per CLiP konfigurierbares Feature "Nur Fahrertür öffnen":
   

Offiziell nur für Rechtslenker, aber wer weiss?

--
Tom

[Edding]

Hallo erstmal,

ich hatte die Batterie mal über Nacht abgeklemmt.
Keine Besserung.

Ich werde nächste Woche mal die Kabel prüfen und je nach Ergebnis die Relaisplatte näher in Augenschein nehmen und gründlich nachlöten.
Ich habe noch genug bleihaltiges Lot.

Hallo erstmal,

ja genau solche Bilder habe ich gesucht.
Ich konnte mich noch dunkel an einen ähnlichen Beitrag erinnern. Da ging es auch um kalte / mangelhafte Lötstellen.

Gruß Micha

Ging es darin auch darum, das nicht alle Türen geöffnet werden?

Ja die Beschreibung des Problems passte ziemlich genau zu meiner Problematik. Soweit ich mich erinnere.

Das passt zu mir
   

Mein JK ist BJ 03/2013.
Also könnte das Problem bei mir auch vorhanden sein.

Der Stromlaufplan ist prima. Werde mich mal darin versenken.

Gruß Micha

[treckertom]

Mein JK ist BJ 03/2013.
Der Stromlaufplan ist prima. Werde mich mal darin versenken.

Gruß Micha

Ist nur informativ.
Was fehlt, sind noch Anschlussübersetzungen der CGBx-Kürzel der Relaisplatte 260 auf die farbigen Steckergehäuse:

• CGB1 - grün, VE vert
  
• CGB2 - schwarz, NO noir
  
• CGB3 - grau, GR gris
  
• CGB4 - weiß opak/natur, BA blanc
  
• CGB5 - blau, BE bleue
  

In den farbigen Steckergehäusen sind nochmals die eigentlichen Stecker-Trägerleisten eingesetzt, je 1x weiß und schwarz, schwach in den Bildern weiter oben erahnbar,
hier zu sehen:
   

Edith meint, schon im 2006er JK war es genauso:
   

Die Kontakte in den

• weissen Träger sind mit CGBx-Ay benannt, y geht von 1 bis 6
  
• schwarzen Träger sind mit CGBx-Bz benannt, z geht von 1 bis 9 und sind etwas kleiner als die A-Kontakte
  

Daher sind in Schaltbildern oft zwei Farbkürzel an Steckverbindern zu sehen: 
Das eingekreiste ist die Farbe des Steckergehäuse, das Kürzel am Kontakt selbst die Farbe der Trägerleiste darin.

Und vielleicht passt auch das Schaltbild zu deinem JK1K mit Handsfree:
   

Zu den Farben: Schaltbilder: Kabelfarben, Abkürzungen, Grundzustände
Was die Nummern bedeuten steht dort: Schaltbilder: Nummernverzeichnis der elektrischen Bauteile
Steckverbinder, Massepunkte:  Schaltbilder: Kennungen der Steckverbinder und Massepunkte

Zur Funktion der (Fabrikatübergreifend immer identischen) elektromotorischen Türverriegelung:
Das Schloss wird durch einen links- oder rechtsdrehenden Elektromotor bedient.
Die Stellwege sind klein und der Motor läuft gegen einen mechanischen anschlag.
Daher auch das "Klack" beim öffnen und schliessen. 
Bestromung ist im Millisekundenbereich und völlig ausreichend.

Schaltung ist im Prinzip immer so:

Ersetze "vorwärts" durch "schliessen" und "rückwärts" durch "öffnen".

S1 und S2 sind durch Transistoren in der UCH (645) ersetzt, die schalten nicht nach plus, sondern sind funktionsgleich in die Minusleitung nach "unten gerutscht" und schalten nach minus.

Es reicht, einen der beiden Taster (Transistoren) kurz für die gewünschte Richtung zu betätigen.

Ist alles nur "oben drauf", mit großzügigem nachlöten dürfte der Spuk bereits ein Ende haben.

Und bitte nicht zu wenig Bilder vom Eingriff!
Danke.

--
Tom

[(Albt) Raumschiffkapitän]

Hallo miteinander,

Infos und Bilder hier sind sehr hilfreich - nicht nur für die Zentralverriegelung...

daher doch bitte den Titel um "UCH" ergänzen, dann findet man das später besser, wenn man was in der Richtung sucht

danke - Gruß

Michael

[Patchworker]

Hallo miteinander,

Infos und Bilder hier sind sehr hilfreich - nicht nur für die Zentralverriegelung...

daher doch bitte den Titel um "UCH" ergänzen, dann findet man das später besser, wenn man was in der Richtung sucht

danke - Gruß

Michael

Hallo Michael

guter Hinweis, Danke.

Habe mir erlaubt den Titel zu ändern.

LG
Alex

[Edding]

Hallo erstmal,
ich habe meine UCH ausgebaut und zerlegt.
Es war kein Kabelbruch.
Es war die Lötstelle auf der Relaisplatte (260) defekt, wie schon im Beitrag von Thomas84 beschrieben und auch von mir vermutet wurde.
Ich habe die Relais mit bleihaltigem Lot neu verlötet.
Lötstellen die mir nicht gut aussahen habe ich auch neu verlötet.
Ich denke mal das ich jetzt wieder Ruhe habe.
Radiocode habe ich nicht benötigt. Beim ersten einschalten stand auf dem Display Radio gesperrt.
Beim 2. einschalten nach ausführlichem testen der Verriegelung, Entriegelung und anlernen der Fensterheber etwa 20 Minuten später war es entsperrt und spielt wieder wie gewohnt.
Das Schiebedach musste ich nicht anlernen.

Da ist die Stelle

   

Hier mal eine Nahaufnahme des Übeltäters....

   

und hier mal ein paar Aufnahmen von der Relaisplatte

   

   

   

   

   

   

   

   

Gruß Edding

[(Albt) Raumschiffkapitän]

Hallo Edding,

GLÜCKWUNSCH zur gelungenen OP!



das ist so typisch für die Diva und damit wäre bewiesen: die Phase 1 zog sich bis ins Jahr 2013...

und das was ich immer sage: für die Reparatur eines JK braucht es keinen neuen Ratschkasten, sondern eine gute Lötstation!

danke für die super Bilder - deine Einbindung in Toms Nachtgebet ist dir damit bestimmt sicher...


Gruß

Michael