<![CDATA[Espace-Freunde Forum - Reparaturanleitungen für den JK]]> https://espace-freunde.info/forum/ Tue, 12 May 2026 22:08:33 +0000 MyBB <![CDATA[Serviceaufforderung zurückstellen]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=2122 Wed, 25 Mar 2026 16:33:33 +0100 treckertom]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=2122 FYI: Welches Motoröl für dCi mit FAP (Partikelfilter)?) vollzogen wurden:  
Service zurückstellen JK

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Tom]]> FYI: Welches Motoröl für dCi mit FAP (Partikelfilter)?) vollzogen wurden:  
Service zurückstellen JK

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Tom]]> <![CDATA[Motor-Luftfilter wechseln]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=2117 Sun, 22 Mar 2026 10:55:25 +0100 treckertom]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=2117 Bis auf den 2.0 Benziner ohne Turbo ist das immer gleich: 
Luftfilter wechseln beim 2.0T, 1.9 dCi, 2.2 dCi, 2.0 dCi, 3.0 dCi, 3,5V6

Und die Ausnahme: Luftfilter wechseln beim 2.0 16v (ohne T für Turbolader)
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Tom]]> Bis auf den 2.0 Benziner ohne Turbo ist das immer gleich: 
Luftfilter wechseln beim 2.0T, 1.9 dCi, 2.2 dCi, 2.0 dCi, 3.0 dCi, 3,5V6

Und die Ausnahme: Luftfilter wechseln beim 2.0 16v (ohne T für Turbolader)
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Tom]]> <![CDATA[TIPP - Scheinwerfer aufpolieren]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=2116 Sun, 22 Mar 2026 10:22:33 +0100 treckertom]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=2116 Siehe:  TIPP - Scheinwerfer aufpolieren
Jaaaaa: Ist nicht ganz legal. Muss jeder selbst für sich entscheiden und voll und ganz selbst dafür gradestehen.
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Tom]]> Siehe:  TIPP - Scheinwerfer aufpolieren
Jaaaaa: Ist nicht ganz legal. Muss jeder selbst für sich entscheiden und voll und ganz selbst dafür gradestehen.
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Tom]]> <![CDATA[DIY: Rückleuchte ausbauen, Lampenwechsel, Lampentypen in der Rückleuchte]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=2115 Sun, 22 Mar 2026 10:19:23 +0100 treckertom]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=2115 DIY: Rückleuchte ausbauen, Lampenwechsel, Lampentypen in der Rückleuchte

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Tom]]> DIY: Rückleuchte ausbauen, Lampenwechsel, Lampentypen in der Rückleuchte

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Tom]]> <![CDATA[Welches Motoröl für dCi mit FAP (Partikelfilter)?]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=2078 Sun, 08 Mar 2026 13:21:56 +0100 treckertom]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=2078 FYI: Welches Motoröl für dCi mit FAP (Partikelfilter)?

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Tom]]> FYI: Welches Motoröl für dCi mit FAP (Partikelfilter)?

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Tom]]> <![CDATA[Wissenswerte Grundlagen: Funktionsweise des Abgasentgiftungssystems Dieselmotoren OBD]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=2046 Thu, 12 Feb 2026 10:06:31 +0100 treckertom]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=2046
FYI: Allgem. Funktionsweise des Abgasentgiftungssystems Dieselmotoren (OBD) 1.1.2003
Wesentlich: Es werden Fehler rein elektrisch erkannt, manche Sensoren haben eigene "Prozessoren" und melden erkanntes über einen Eindraht-Bus zurück. Der Bus sieht wie eine ganz normale Leitung aus, kann aber mehr als +12 oder nix führen. 
WAS und WIE das übertragen wird,ist jedoch ohne Kenntnis des Protokolls nicht zu erfassen. Liesse sich mit einem Oszilloskop (sehr vereinfacht: schnell reagierendes Voltmeter mit Zeitfenster) sichtbar machen, mehr aber auch nicht.

Das meisste wird jedoch von der Motorsteuergerät selbst "erkannt" und es werden intern Fehlerzähler geführt.
Diese können auf- und -wichtig- auch wieder bis null abzählen(!). 
So lange keine festgelegte Fehlerzahl überschritten wird, gibt es keine Fehlermeldung. 
Es können also durchaus schon Fehler vorgelegen haben. 
Die liegen nur unter der Grenze und errreichten (noch) nicht die Grenzzahl. Das kann jahrelang so gehen.

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Tom]]>
FYI: Allgem. Funktionsweise des Abgasentgiftungssystems Dieselmotoren (OBD) 1.1.2003
Wesentlich: Es werden Fehler rein elektrisch erkannt, manche Sensoren haben eigene "Prozessoren" und melden erkanntes über einen Eindraht-Bus zurück. Der Bus sieht wie eine ganz normale Leitung aus, kann aber mehr als +12 oder nix führen. 
WAS und WIE das übertragen wird,ist jedoch ohne Kenntnis des Protokolls nicht zu erfassen. Liesse sich mit einem Oszilloskop (sehr vereinfacht: schnell reagierendes Voltmeter mit Zeitfenster) sichtbar machen, mehr aber auch nicht.

Das meisste wird jedoch von der Motorsteuergerät selbst "erkannt" und es werden intern Fehlerzähler geführt.
Diese können auf- und -wichtig- auch wieder bis null abzählen(!). 
So lange keine festgelegte Fehlerzahl überschritten wird, gibt es keine Fehlermeldung. 
Es können also durchaus schon Fehler vorgelegen haben. 
Die liegen nur unter der Grenze und errreichten (noch) nicht die Grenzzahl. Das kann jahrelang so gehen.

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Tom]]> <![CDATA[DIY: Espace JK Anleitung Dieselfilter tauschen]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=2032 Thu, 05 Feb 2026 17:44:53 +0100 treckertom]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=2032 DIY: Espace JK Anleitung Dieselfilter tauschen
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Tom]]> DIY: Espace JK Anleitung Dieselfilter tauschen
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Tom]]> <![CDATA[DIY: Wechsel der Scheinwerfer-Leuchtmittel beim Espace JK]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=2031 Thu, 05 Feb 2026 17:39:42 +0100 treckertom]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=2031 DIY: Wechsel der Scheinwerfer-Leuchtmittel beim Espace JK

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Tom]]> DIY: Wechsel der Scheinwerfer-Leuchtmittel beim Espace JK

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Tom]]> <![CDATA[DIY: Sensoren der PDC (Park Distance Control) zu gut deutsch Einparkhilfe tauschen]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=2029 Wed, 04 Feb 2026 08:33:10 +0100 treckertom]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=2029 Park Distance Control Sensoren empfindlich und können Risse bekommen.
Dann dringt Wasser ein, im Winter auch Salzgischt. (PDC bei Regen Fehler,  Einparkhilfe PDC geht nur sporadisch )
Das kommt jedoch nie wieder heraus und zerstört langsam aber sicher die Ultraschallgeber und -empfänger durch Korrosion.

Wen es interessiert: Internes der Ultraschall-Parksensoren (PDC)

Phänomen ist auch oft: Im Herbst bis Frühling keine Funktion, im Sommer geht es wieder. 
Das klappt sogar einige male, der Sensor bleibt jedoch vorgeschädigt.

Wie kann mit Hausmitteln ein defekter Sensor erkannt werden?
Aktive Sensoren knacken regelmässig wiederkehrend. Also Sensoren aktivieren (Zündung an, ggf. Rückfahrgang einlegen, Rückfahrlichter müssen leuchten)
Ohr in der Nähe der Sensoren halten, es muss leise knacken. 

Sonderfall Anhängerkupplung
Einige Elektrosätze schalten bei eingesteckten Stecker die PDC ab. Das passiert aber auch bei stecken gelassenen 13-auf-7pol Adaptern. 
Das ist ohnehin flasch, denn damit wird oft auch die StVZO-relevante Nebelschlussleuchte dauerhaft abgeschaltet. Daher IMMER den 13poligen Stecker Adapter durch eine vierteldrehung gegen Uhrzeigersinn entnehmen.

Sensor-Ersatz ist zum Glück gar nicht so teuer, zu beachten ist, das die letzte Phase des JK geänderte Sensoren hat.
Bis letzte Phase (I-III): 
[Bild: 01063004.png]
  • Vorne alle und hinten die beiden mittigen sind gerade, 
    OEM
    7701062624 (lackierfähig geprimert)
    8200049264
  • Nur hinten aussen gewinkelt. 
    OEM: 7701062074

Identische Ersatztypen z.B. in diesem Beitrag genannt oder hier 

OEM ab PhaseIV (Hergestellt ab 10.2012)
[Bild: 960px-Renault_Espace_facelift_%28front%29.JPG]
Hinten, aussen:  7701062074 (wie bisher)

Alle anderen, gerade: 284420753R
Ersatzttypen (ohne Gewähr)
  • Valeo 890016
  • Meyle 16-148950005
  • Triscan 8815 10102
  • BLIC 5902-01-0402P
  • Meat & Doria  5902-01-0402P
  • Topran  701 820
  • Hella  6PX358270-321
  • Hella  6PX 358 141-751

Doch wie an die Sensoren herankommen?
Am besten die Stoßfänger abbauen.
Vorne:  DIY: Hinteren Stoßfänger ("Stoßstange") ausbauen
Themen dazu:
Zugang zu PDC-Sensoren vorne

Hinten:
DIY: Hinteren Stoßfänger ausbauen
Siehe auch Beiträge  PDC-Sensoren, PDC ohne Funktion

Wie das bei Phase IV geht, dazu müsste sich einmal jemand von den hier mitlesenden Nutzern einmal rückmelden.
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Tom]]> Park Distance Control Sensoren empfindlich und können Risse bekommen.
Dann dringt Wasser ein, im Winter auch Salzgischt. (PDC bei Regen Fehler,  Einparkhilfe PDC geht nur sporadisch )
Das kommt jedoch nie wieder heraus und zerstört langsam aber sicher die Ultraschallgeber und -empfänger durch Korrosion.

Wen es interessiert: Internes der Ultraschall-Parksensoren (PDC)

Phänomen ist auch oft: Im Herbst bis Frühling keine Funktion, im Sommer geht es wieder. 
Das klappt sogar einige male, der Sensor bleibt jedoch vorgeschädigt.

Wie kann mit Hausmitteln ein defekter Sensor erkannt werden?
Aktive Sensoren knacken regelmässig wiederkehrend. Also Sensoren aktivieren (Zündung an, ggf. Rückfahrgang einlegen, Rückfahrlichter müssen leuchten)
Ohr in der Nähe der Sensoren halten, es muss leise knacken. 

Sonderfall Anhängerkupplung
Einige Elektrosätze schalten bei eingesteckten Stecker die PDC ab. Das passiert aber auch bei stecken gelassenen 13-auf-7pol Adaptern. 
Das ist ohnehin flasch, denn damit wird oft auch die StVZO-relevante Nebelschlussleuchte dauerhaft abgeschaltet. Daher IMMER den 13poligen Stecker Adapter durch eine vierteldrehung gegen Uhrzeigersinn entnehmen.

Sensor-Ersatz ist zum Glück gar nicht so teuer, zu beachten ist, das die letzte Phase des JK geänderte Sensoren hat.
Bis letzte Phase (I-III): 
[Bild: 01063004.png]
  • Vorne alle und hinten die beiden mittigen sind gerade, 
    OEM
    7701062624 (lackierfähig geprimert)
    8200049264
  • Nur hinten aussen gewinkelt. 
    OEM: 7701062074

Identische Ersatztypen z.B. in diesem Beitrag genannt oder hier 

OEM ab PhaseIV (Hergestellt ab 10.2012)
[Bild: 960px-Renault_Espace_facelift_%28front%29.JPG]
Hinten, aussen:  7701062074 (wie bisher)

Alle anderen, gerade: 284420753R
Ersatzttypen (ohne Gewähr)
  • Valeo 890016
  • Meyle 16-148950005
  • Triscan 8815 10102
  • BLIC 5902-01-0402P
  • Meat & Doria  5902-01-0402P
  • Topran  701 820
  • Hella  6PX358270-321
  • Hella  6PX 358 141-751

Doch wie an die Sensoren herankommen?
Am besten die Stoßfänger abbauen.
Vorne:  DIY: Hinteren Stoßfänger ("Stoßstange") ausbauen
Themen dazu:
Zugang zu PDC-Sensoren vorne

Hinten:
DIY: Hinteren Stoßfänger ausbauen
Siehe auch Beiträge  PDC-Sensoren, PDC ohne Funktion

Wie das bei Phase IV geht, dazu müsste sich einmal jemand von den hier mitlesenden Nutzern einmal rückmelden.
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Tom]]> <![CDATA[FYI: Bedienungsanleitungen des JK]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=1948 Sat, 20 Dec 2025 09:25:06 +0100 treckertom]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=1948
Bis ungefähr Mitte 2025 gab es bei Renault selbst die Bedienungsanleitung der letzten Phase des JK als download.
Jedoch: Auch die wurde aus dem "nicht vergessenen Internet" herausgenommen, bleibt also nur noch das, was auf irgendwelchen Servern oder privaten Festplatten (oft im Download-Ordner) noch vorhanden ist.

Nachfolgend als PDF eine Auswahl, nach Herstellung geordnet:

2005-10-NU760-1_ENG-82 00 602 505 (englisch)
2006-01-NU760-2_DEU-82 00 653 801-Espace JK - Bedienungsanleitung
2010-07-Bedienungsanleitung Espace JK NU 932-1_999108042R
2010-07-NU932-1_DEU-99 91 080 42R
2011-10-NU932-3_ENG-99 91 057 31R
2011-10-NU932-3_PTG-99 91 053 20R
2012-11 NU1009-2 – 99 91 055 75R – Edition allemande NU1009-2_DEU
2012-11 NU1009-2_NLD-99 91 030 02R
2012-11-NU 1009-2 – 99 91 055 75R Edition allemande
2012-11-NU1009-2_DEU-99 91 055 75R-Bedienungsanleitung Espace JK
2012-11-NU1009-2_ESP-99 91 041 24R
2012-11-NU1009-2_FRA-99 91 005 26R
2012-11-NU1009-2_ITA-99 91 073 28R

Zugehörige Preislisten und Ausstattungen im Faden  Preislisten JK

Wer noch weitere hat, kann sich gerne bei mir melden.
Insbesondere welche in anderen Sprachen und welche zwischen 2006 und 2010

TBC

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Tom]]>
Bis ungefähr Mitte 2025 gab es bei Renault selbst die Bedienungsanleitung der letzten Phase des JK als download.
Jedoch: Auch die wurde aus dem "nicht vergessenen Internet" herausgenommen, bleibt also nur noch das, was auf irgendwelchen Servern oder privaten Festplatten (oft im Download-Ordner) noch vorhanden ist.

Nachfolgend als PDF eine Auswahl, nach Herstellung geordnet:

2005-10-NU760-1_ENG-82 00 602 505 (englisch)
2006-01-NU760-2_DEU-82 00 653 801-Espace JK - Bedienungsanleitung
2010-07-Bedienungsanleitung Espace JK NU 932-1_999108042R
2010-07-NU932-1_DEU-99 91 080 42R
2011-10-NU932-3_ENG-99 91 057 31R
2011-10-NU932-3_PTG-99 91 053 20R
2012-11 NU1009-2 – 99 91 055 75R – Edition allemande NU1009-2_DEU
2012-11 NU1009-2_NLD-99 91 030 02R
2012-11-NU 1009-2 – 99 91 055 75R Edition allemande
2012-11-NU1009-2_DEU-99 91 055 75R-Bedienungsanleitung Espace JK
2012-11-NU1009-2_ESP-99 91 041 24R
2012-11-NU1009-2_FRA-99 91 005 26R
2012-11-NU1009-2_ITA-99 91 073 28R

Zugehörige Preislisten und Ausstattungen im Faden  Preislisten JK

Wer noch weitere hat, kann sich gerne bei mir melden.
Insbesondere welche in anderen Sprachen und welche zwischen 2006 und 2010

TBC

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Tom]]> <![CDATA[FYI: Aufschlüsselung S-Nummer (eine lfd. Nr.) und wahres Herstelljahr und -monat]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=1927 Tue, 09 Dec 2025 10:29:48 +0100 treckertom]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=1927 Es ist die laufende Seriennummer des Renault-Werks S (Usine Renault de Sandouville), das in der Normandie im Ort Sandouville steht. Östlich von Le Havre, quasi direkt an der Brücke "Pont de Normandie" an der Mündung der Seine.
 Danke an Andreas aB, siehe weiter unten.
Quelle der Nummern: dialogys 

Die VIN (Fahrzeug-Identifikationsnummer) und auch das Erstzulassungsdatum (wegen "Haldenfahrzeug") sagt nichts über das Herstelldatum aus.
Relevant ist nur die so genannte S-Nummer. Die findet sich auf einen Aufkleber an der B-Säule zwischen Vorder-und Hintertür in Fahrrichtung rechts.
Beispiel, im Bild oben rechts S737812:
[Bild: attachment.php?aid=4348]
Nach Liste müsste dieser JK nach Liste 0710, also im Monat Oktober 2007 hergestellt worden sein.

Differenzen sind rein rechnerisch, muss nicht die reale JK-Herstellmenge sein.
Weil zeitgleich im gleichen Werk noch andere Modelle (Laguna, VelSatis, Trafic...) hergestellt wurden, teilen sich alle Modelle die laufende Nummer. Wer zuerst kam, bekam sie ....
Heisst: In der Espace-Nummernfolge können Lücken sein, weil die Nummer dann ein anderes Modell aus Sandouville bekam.

Nach o.A. Link wurden zwischen 2001 und Ende 2014 352289 Einheiten des Renault Espace JK hergestellt.
Parallel wurden zwischen 2001 bis 2009 nur 62201 Einheiten des VelSatis in Sandouville hergestellt.

Anmerkungen sind rein spekulativ. Phasenwechsel sind jedoch belegbar.

Interessant sind die Sprünge, vermutlich bei grösseren Änderungen bzw. Phasen.
Und mehrere Monate gleichbleibende S-Nummern. Könnte auf Werkferien oder Produktionsstopp hinweisen.

JJMM S-Nr    Diff. Anmerkung
0207 S001287 01287
0209 S006273 04986
0210 S009038 02765
0211 S014472 05434
0212 S017309 02837
0301 S023287 05978
0302 S026980 03693
0303 S029538 02558
0304 S033059 03521
0305 S038159 05100
0306 S044306 06147
0307 S052405 08099
0308 S058196 05791
0309 S070041 11845
0310 S070041 00000 Werkferien?
0311 S079234 09193
0312 S083939 04705
0401 S086800 02861
0402 S088436 01636
0403 S095528 07092
0404 S102213 06685
0405 S114121 11908
0406 S120453 06332
0407 S127749 07296
0408 S131404 03655
0409 S133722 02318
0410 S138722 05000
0411 S143973 05251
0412 S147424 03451
0501 S390001 00000 Nummernsprung: Größere Änderungen der Mechanik?
0502 S397776 07775
0503 S400691 02915
0504 S407667 06976
0505 S410359 02692
0506 S416540 06181
0507 S425528 08988
0508 S425528 00000 Werkferien?
0509 S428313 02785
0510 S433000 04687
0511 S435800 02800
0512 S438853 03053
0601 S440900 02047
0602 S444540 03640
0603 S670001 00000 Phasenwechsel I auf II?
0604 S674628 04627
0605 S679789 05161
0606 S684883 05094
0607 S689170 04287
0608 S691796 02626
0609 S693881 02085
0610 S696940 03059
0611 S699810 02870
0612 S702431 02621
0701 S705357 02926
0702 S708074 02717
0703 S711304 03230
0704 S715882 04578
0705 S720192 04310
0706 S720192 00000
0707 S727608 07416
0708 S727608 00000
0709 S732087 04479
0710 S736530 04443
0711 S739888 03358
0712 S744660 04772
0801 S746793 02133
0802 S748469 01676
0803 S748469 00000 Werkferien?
0804 S751675 03206
0805 S755365 03690
0806 S757822 02457
0807 S760113 02291
0808 S762289 02176
0809 S763037 00748
0810 S763292 00255
0811 S766315 03023
0812 S767137 00822
0901 S768302 01165
0902 S768302 00000 Produktionsstopp? (Lehmankrise)
0903 S768302 00000
0904 S768302 00000
0905 S775964 07662
0906 S775964 00000 Produktionsstopp? (Lehmankrise)
0907 S775964 00000
0908 S776227 00263
0909 S776227 00000 Phasenwechsel: II -> III
0910 S776227 00000 
0911 S776227 00000
0912 S782268 06041
1001 S782642 00374
1002 S783916 01274
1003 S785391 01475
1004 S786864 01473
1005 S789175 02311
1006 S790790 01615
1007 S791903 01113
1008 S794737 02834
1009 S794737 00000 Werkferien?
1010 S794737 00000
1011 S798543 03806
1012 S798543 00000 Produktionsstopp?
1101 S798543 00000
1102 S801278 02735
1103 S802704 01426
1104 S802704 00000 Produktionsstopp?
1105 S806197 03493
1106 S808802 02605
1107 S808802 00000 Produktionsstopp?
...
1207 ??????  ????? Phasenwechsel: III -> IV
1412 ??????  ????? Produktionseinstellung zum Monatsende


Weiter geht es erst einmal nicht, das Dialaunisch ist dafür nicht jung genug.

TBC

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Tom]]> Es ist die laufende Seriennummer des Renault-Werks S (Usine Renault de Sandouville), das in der Normandie im Ort Sandouville steht. Östlich von Le Havre, quasi direkt an der Brücke "Pont de Normandie" an der Mündung der Seine.
 Danke an Andreas aB, siehe weiter unten.
Quelle der Nummern: dialogys 

Die VIN (Fahrzeug-Identifikationsnummer) und auch das Erstzulassungsdatum (wegen "Haldenfahrzeug") sagt nichts über das Herstelldatum aus.
Relevant ist nur die so genannte S-Nummer. Die findet sich auf einen Aufkleber an der B-Säule zwischen Vorder-und Hintertür in Fahrrichtung rechts.
Beispiel, im Bild oben rechts S737812:
[Bild: attachment.php?aid=4348]
Nach Liste müsste dieser JK nach Liste 0710, also im Monat Oktober 2007 hergestellt worden sein.

Differenzen sind rein rechnerisch, muss nicht die reale JK-Herstellmenge sein.
Weil zeitgleich im gleichen Werk noch andere Modelle (Laguna, VelSatis, Trafic...) hergestellt wurden, teilen sich alle Modelle die laufende Nummer. Wer zuerst kam, bekam sie ....
Heisst: In der Espace-Nummernfolge können Lücken sein, weil die Nummer dann ein anderes Modell aus Sandouville bekam.

Nach o.A. Link wurden zwischen 2001 und Ende 2014 352289 Einheiten des Renault Espace JK hergestellt.
Parallel wurden zwischen 2001 bis 2009 nur 62201 Einheiten des VelSatis in Sandouville hergestellt.

Anmerkungen sind rein spekulativ. Phasenwechsel sind jedoch belegbar.

Interessant sind die Sprünge, vermutlich bei grösseren Änderungen bzw. Phasen.
Und mehrere Monate gleichbleibende S-Nummern. Könnte auf Werkferien oder Produktionsstopp hinweisen.

JJMM S-Nr    Diff. Anmerkung
0207 S001287 01287
0209 S006273 04986
0210 S009038 02765
0211 S014472 05434
0212 S017309 02837
0301 S023287 05978
0302 S026980 03693
0303 S029538 02558
0304 S033059 03521
0305 S038159 05100
0306 S044306 06147
0307 S052405 08099
0308 S058196 05791
0309 S070041 11845
0310 S070041 00000 Werkferien?
0311 S079234 09193
0312 S083939 04705
0401 S086800 02861
0402 S088436 01636
0403 S095528 07092
0404 S102213 06685
0405 S114121 11908
0406 S120453 06332
0407 S127749 07296
0408 S131404 03655
0409 S133722 02318
0410 S138722 05000
0411 S143973 05251
0412 S147424 03451
0501 S390001 00000 Nummernsprung: Größere Änderungen der Mechanik?
0502 S397776 07775
0503 S400691 02915
0504 S407667 06976
0505 S410359 02692
0506 S416540 06181
0507 S425528 08988
0508 S425528 00000 Werkferien?
0509 S428313 02785
0510 S433000 04687
0511 S435800 02800
0512 S438853 03053
0601 S440900 02047
0602 S444540 03640
0603 S670001 00000 Phasenwechsel I auf II?
0604 S674628 04627
0605 S679789 05161
0606 S684883 05094
0607 S689170 04287
0608 S691796 02626
0609 S693881 02085
0610 S696940 03059
0611 S699810 02870
0612 S702431 02621
0701 S705357 02926
0702 S708074 02717
0703 S711304 03230
0704 S715882 04578
0705 S720192 04310
0706 S720192 00000
0707 S727608 07416
0708 S727608 00000
0709 S732087 04479
0710 S736530 04443
0711 S739888 03358
0712 S744660 04772
0801 S746793 02133
0802 S748469 01676
0803 S748469 00000 Werkferien?
0804 S751675 03206
0805 S755365 03690
0806 S757822 02457
0807 S760113 02291
0808 S762289 02176
0809 S763037 00748
0810 S763292 00255
0811 S766315 03023
0812 S767137 00822
0901 S768302 01165
0902 S768302 00000 Produktionsstopp? (Lehmankrise)
0903 S768302 00000
0904 S768302 00000
0905 S775964 07662
0906 S775964 00000 Produktionsstopp? (Lehmankrise)
0907 S775964 00000
0908 S776227 00263
0909 S776227 00000 Phasenwechsel: II -> III
0910 S776227 00000 
0911 S776227 00000
0912 S782268 06041
1001 S782642 00374
1002 S783916 01274
1003 S785391 01475
1004 S786864 01473
1005 S789175 02311
1006 S790790 01615
1007 S791903 01113
1008 S794737 02834
1009 S794737 00000 Werkferien?
1010 S794737 00000
1011 S798543 03806
1012 S798543 00000 Produktionsstopp?
1101 S798543 00000
1102 S801278 02735
1103 S802704 01426
1104 S802704 00000 Produktionsstopp?
1105 S806197 03493
1106 S808802 02605
1107 S808802 00000 Produktionsstopp?
...
1207 ??????  ????? Phasenwechsel: III -> IV
1412 ??????  ????? Produktionseinstellung zum Monatsende


Weiter geht es erst einmal nicht, das Dialaunisch ist dafür nicht jung genug.

TBC

-- 
Tom]]> <![CDATA[DIY FYI: Anhängerkupplungen nachrüsten und Instandsetzen]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=1664 Tue, 15 Jul 2025 09:03:26 +0200 treckertom]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=1664
"Original ab Werk" bei Neubestellung heisst nicht nur bei Renault sondern auch bei so gut wie allen Importfahrzeugen, das diese nicht im Herstellwerk, sondern vor der Kundenübergabe in der Händlerwerkstatt oder einer beautragten Werkstatt nachträglich installiert wird. 

Nachrüsten lässt sich eine Anhängerkupplung auch in Eigenregie.
Es muss nicht Mechanik und Elektrik aus einer Hand stammen, diese lassen sich beliebig kombinieren.

Mechanisch
Mechanisch waren Anhängerkupplungen mit festen ("starre") oder abnehmbaren Kupplungskopf üblich.
Für die meissten ist es nicht erforderlich, den Kunststoff des Stossfängers nachzuarbeiten. Es muss auch nicht der Heckstossfänger demontiert werden.

Die Teilesätze vom normal langen JK und Grand JK unterscheiden sich lediglich in der unterschiedlichen Länge der seitlichen Flanschbleche.

Elektrisch
Bitte nur noch 13 polige Elektrosätze verwenden. 
Die 7-poligen gestatten nur einen Teil der jetzt nötigen StVZO-Aussenbeleuchtungsanlage, jedoch nicht die Bereitstellung des Rückfahrlichts, das bei neueren Anhängern jetzt zwingend geworden ist. 
Von dem nichtvorhandensein von Stromversorgung einmal ganz zu schweigen. 
Zudem braucht nicht mehr mit Kraft gesteckt oder gezogen werden; das erledigt bei 13-poligen ein Bajonettanschluss.  Verbogene Halter werden so vermieden. 

Vorhandene 7-polige Anhängerstecker lassen sich durch 13-polige ersetzen, der "Fußabdruck" und die Befestigungen sind identisch. 
Verrostete Verschraubungen am besten an den rückseiten Muttern kappen (Muttersprenger, vorsichtig anschleifen, mit solider Beißzange abkneifen...) und Schrauben in Richtung Stechdose austreiben.
Ersetzen durch seewasserbeständige Schrauben und Stoppmuttern, z.B. aus V4A. Am besten wäre  A8 / 1.4529 HCR, nur ist das nicht überall erhältlich...

Elektrisch sind die numerischen Kontaktbelegungen (an den Anschlüssen im Kunststoff klein ersichtlich) identisch. Also: 1 auf 1, 2 auf 2 usw. bis Kontakt Nr. 7. 
8 bis 13 können mit Extraleitungen in einem Schutzschlauch oder Gesamtleitungs-Austausch mit einer 7x1,5+5x2,5 Anhängerleitung nachgerüstet werden. 
Kontakt Nr. 12 bleibt IMMER frei, auch wenn das anderswo (falsch) immer noch anders steht. Mehr dazu hier.

Es gibt im JK lediglich einen für den E-Satz vorgesehenen Stecker innen im linken hinteren Radkasten. Auf diesen wird in den wenigsten Einbauanleitungen hingewiesen.

Fahrzeugspezifische Elektrosätze
TBC

-- 
Tom]]>
"Original ab Werk" bei Neubestellung heisst nicht nur bei Renault sondern auch bei so gut wie allen Importfahrzeugen, das diese nicht im Herstellwerk, sondern vor der Kundenübergabe in der Händlerwerkstatt oder einer beautragten Werkstatt nachträglich installiert wird. 

Nachrüsten lässt sich eine Anhängerkupplung auch in Eigenregie.
Es muss nicht Mechanik und Elektrik aus einer Hand stammen, diese lassen sich beliebig kombinieren.

Mechanisch
Mechanisch waren Anhängerkupplungen mit festen ("starre") oder abnehmbaren Kupplungskopf üblich.
Für die meissten ist es nicht erforderlich, den Kunststoff des Stossfängers nachzuarbeiten. Es muss auch nicht der Heckstossfänger demontiert werden.

Die Teilesätze vom normal langen JK und Grand JK unterscheiden sich lediglich in der unterschiedlichen Länge der seitlichen Flanschbleche.

Elektrisch
Bitte nur noch 13 polige Elektrosätze verwenden. 
Die 7-poligen gestatten nur einen Teil der jetzt nötigen StVZO-Aussenbeleuchtungsanlage, jedoch nicht die Bereitstellung des Rückfahrlichts, das bei neueren Anhängern jetzt zwingend geworden ist. 
Von dem nichtvorhandensein von Stromversorgung einmal ganz zu schweigen. 
Zudem braucht nicht mehr mit Kraft gesteckt oder gezogen werden; das erledigt bei 13-poligen ein Bajonettanschluss.  Verbogene Halter werden so vermieden. 

Vorhandene 7-polige Anhängerstecker lassen sich durch 13-polige ersetzen, der "Fußabdruck" und die Befestigungen sind identisch. 
Verrostete Verschraubungen am besten an den rückseiten Muttern kappen (Muttersprenger, vorsichtig anschleifen, mit solider Beißzange abkneifen...) und Schrauben in Richtung Stechdose austreiben.
Ersetzen durch seewasserbeständige Schrauben und Stoppmuttern, z.B. aus V4A. Am besten wäre  A8 / 1.4529 HCR, nur ist das nicht überall erhältlich...

Elektrisch sind die numerischen Kontaktbelegungen (an den Anschlüssen im Kunststoff klein ersichtlich) identisch. Also: 1 auf 1, 2 auf 2 usw. bis Kontakt Nr. 7. 
8 bis 13 können mit Extraleitungen in einem Schutzschlauch oder Gesamtleitungs-Austausch mit einer 7x1,5+5x2,5 Anhängerleitung nachgerüstet werden. 
Kontakt Nr. 12 bleibt IMMER frei, auch wenn das anderswo (falsch) immer noch anders steht. Mehr dazu hier.

Es gibt im JK lediglich einen für den E-Satz vorgesehenen Stecker innen im linken hinteren Radkasten. Auf diesen wird in den wenigsten Einbauanleitungen hingewiesen.

Fahrzeugspezifische Elektrosätze
TBC

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Tom]]> <![CDATA[Autoradio: Bedienungsanleitung zum "Cabasse Auditorium tronic" ab 9.2005]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=1500 Thu, 10 Apr 2025 08:29:11 +0200 treckertom]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=1500 Es ist für das Cabasse Auditorium tronic ab 9.2005, das mit der schicken Infrarot-Fernbedienung LachmichWeg

Mit 6-fach CD-Leser intern, Mittelkonsolen-Stellrad-Bedienung, MP3, CD/DVD-Navigation über externen Leser.

Renault-OEM: 8200326998

Hersteller ist Clarion/Xanavi, PRC.
Deren Teilenummer: CD6-200R

Zur Info: Das ist nur das "Front End", also Bedienteil.
Der eigentliche Radiotuner mit Verstärker ist im JK im seitlichen Staufach im Kofferraum auf der Beifahrerseite, also in Fahrtrichtung im linken Staufach hinter dem Radhaus.
Je nach JK-Modellphase befinden sich weitere Komponenten in einem Fach im Fahrerfußraum oder auch Handschuhfach.

Das Gerät gab es auch im Laguna II, von dessen Plattform wurden im JK letzlich einige Baugruppen übernommen oder abgeleitet.

Eine originale PDF wäre sicher schöner. 
Wer die hat, gerne Nachricht an mich oder hier melden.

Danke an Admin Hinkey (Hajo), der es ermöglichte, auch größere Dateien hochzuladen!

Edith meint, einige Bilder zum erkennen wären nicht schlecht.
Front:

.jpg   laguna-ii-espace-iv-radio-cd-mp3-cabasse-auditorium-tronic_front.jpg (Größe: 44,83 KB / Downloads: 74)

.jpg   laguna-ii-espace-iv-radio-cd-mp3-cabasse-auditorium-tronic_front1.jpg (Größe: 111,49 KB / Downloads: 73)

Rückseite:

.jpg   laguna-ii-espace-iv-radio-cd-mp3-cabasse-auditorium-tronic_back.jpg (Größe: 40,28 KB / Downloads: 73)

Beispielhafter Geräte-Aufkleber:

.jpg   laguna-ii-espace-iv-radio-cd-mp3-cabasse-auditorium-tronic_sample_label.jpg (Größe: 108,18 KB / Downloads: 73)

Fernbedienung:

.jpg   Cabasse Auditorium tronic Fernbedienung_Vorderseite.jpg (Größe: 40,31 KB / Downloads: 61)
.jpg   Cabasse Auditorium tronic Fernbedienung_Rückseite.jpg (Größe: 40,36 KB / Downloads: 61)

.jpg   Cabasse Auditorium tronic Fernbedienung_Rechts.jpg (Größe: 18,7 KB / Downloads: 61)
.jpg   Cabasse Auditorium tronic Fernbedienung_Links.jpg (Größe: 21,71 KB / Downloads: 61)

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Tom]]> Es ist für das Cabasse Auditorium tronic ab 9.2005, das mit der schicken Infrarot-Fernbedienung LachmichWeg

Mit 6-fach CD-Leser intern, Mittelkonsolen-Stellrad-Bedienung, MP3, CD/DVD-Navigation über externen Leser.

Renault-OEM: 8200326998

Hersteller ist Clarion/Xanavi, PRC.
Deren Teilenummer: CD6-200R

Zur Info: Das ist nur das "Front End", also Bedienteil.
Der eigentliche Radiotuner mit Verstärker ist im JK im seitlichen Staufach im Kofferraum auf der Beifahrerseite, also in Fahrtrichtung im linken Staufach hinter dem Radhaus.
Je nach JK-Modellphase befinden sich weitere Komponenten in einem Fach im Fahrerfußraum oder auch Handschuhfach.

Das Gerät gab es auch im Laguna II, von dessen Plattform wurden im JK letzlich einige Baugruppen übernommen oder abgeleitet.

Eine originale PDF wäre sicher schöner. 
Wer die hat, gerne Nachricht an mich oder hier melden.

Danke an Admin Hinkey (Hajo), der es ermöglichte, auch größere Dateien hochzuladen!

Edith meint, einige Bilder zum erkennen wären nicht schlecht.
Front:

.jpg   laguna-ii-espace-iv-radio-cd-mp3-cabasse-auditorium-tronic_front.jpg (Größe: 44,83 KB / Downloads: 74)

.jpg   laguna-ii-espace-iv-radio-cd-mp3-cabasse-auditorium-tronic_front1.jpg (Größe: 111,49 KB / Downloads: 73)

Rückseite:

.jpg   laguna-ii-espace-iv-radio-cd-mp3-cabasse-auditorium-tronic_back.jpg (Größe: 40,28 KB / Downloads: 73)

Beispielhafter Geräte-Aufkleber:

.jpg   laguna-ii-espace-iv-radio-cd-mp3-cabasse-auditorium-tronic_sample_label.jpg (Größe: 108,18 KB / Downloads: 73)

Fernbedienung:

.jpg   Cabasse Auditorium tronic Fernbedienung_Vorderseite.jpg (Größe: 40,31 KB / Downloads: 61)
.jpg   Cabasse Auditorium tronic Fernbedienung_Rückseite.jpg (Größe: 40,36 KB / Downloads: 61)

.jpg   Cabasse Auditorium tronic Fernbedienung_Rechts.jpg (Größe: 18,7 KB / Downloads: 61)
.jpg   Cabasse Auditorium tronic Fernbedienung_Links.jpg (Größe: 21,71 KB / Downloads: 61)

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Tom]]> <![CDATA[Seiten Airbag in der B-Säule instand setzen]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=926 Fri, 14 Jun 2024 04:02:14 +0200 Thomas84]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=926 First, when you have electric adjustable seats, put them in the most front position. Then disconnect the battery.
 Remove the covers on top of the screws and remove the screws and the cupholder.

Dies ist meine Erfahrung mit dem Austausch des Seitenaufprallsensors.
Wenn Sie elektrisch verstellbare Sitze haben, stellen Sie diese zunächst in die vorderste Position. Dann die Batterie abklemmen.
Entfernen Sie die Abdeckungen oben auf den Schrauben und entfernen Sie die Schrauben und den Getränkehalter.

[Bild: 53790217720_915d2b50e3_k.jpg]
 
Then remove the side trim.

Anschließend die Seitenverkleidung entfernen. 

[Bild: 53788861477_d8f691e4d7_k.jpg]
 
Gently pull the cover from the B-pillar.

Ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig von der B-Säule ab.

[/url][url=https://flic.kr/p/2pXfVGy][Bild: 53790217700_a71e3efe97_k.jpg]

Remove the rear seat, then remove the first two seat rails (the short and the longer one). Then remove the sidestep, it's clipped so gently pull it upwards.
Removing the seat rails will give you the extra movement you need to remove the lower air duct without damaging it.

Entfernen Sie den Rücksitz und entfernen Sie dann die ersten beiden Sitzschienen (die kurze und die längere). Entfernen Sie dann die Trittstufe, sie ist eingeklemmt und ziehen Sie sie vorsichtig nach oben.
Durch das Entfernen der Sitzschienen erhalten Sie die zusätzliche Bewegung, die Sie benötigen, um den Luftkanal des Lüfters zu entfernen, ohne ihn zu beschädigen.

[Bild: 53788861467_ccfa297fdf_k.jpg]
 
Remove the front seat side trim, it's fitted with two screws on the backside of the trim. Then remove the front sidestep by pulling it and wiggle it out.

Entfernen Sie die Seitenverkleidung des Vordersitzes. Sie ist mit zwei Schrauben auf der Rückseite der Verkleidung befestigt. Entfernen Sie dann die vordere Trittstufe, indem Sie daran ziehen und heraus wackeln. 

[Bild: 53790017248_d24d9eab3e_k.jpg]
 
Use a flat screwdriver to unclip the seatbelt adjuster cover on both sides.

Lösen Sie die Abdeckung des Sicherheitsgurterstellers auf beiden Seiten mit einem flachen Schraubendreher. 

[Bild: 53790017233_d4e23d8670_k.jpg]
 
[Bild: 53790217775_c017abe5cb_k.jpg]
 
Use a small flat screwdriver to unclip the cover from the handle on the B-pillar. Then use the screwdriver to wiggle the handle from the B-pillar.

Lösen Sie die Abdeckung mit einem kleinen, flachen Schraubendreher vom Griff an der B-Säule.
Dann wackeln Sie mit dem Schraubenzieher den Griff von der B-Säule. 

[Bild: 53790217685_23def98890_k.jpg]
 
Remove the bolt that holds the seatbelt.

Entfernen Sie die Schraube, die den Sicherheitsgurt hält. 

[Bild: 53788861382_9486f679b0_k.jpg]
 

End of part 1]]> First, when you have electric adjustable seats, put them in the most front position. Then disconnect the battery.
 Remove the covers on top of the screws and remove the screws and the cupholder.

Dies ist meine Erfahrung mit dem Austausch des Seitenaufprallsensors.
Wenn Sie elektrisch verstellbare Sitze haben, stellen Sie diese zunächst in die vorderste Position. Dann die Batterie abklemmen.
Entfernen Sie die Abdeckungen oben auf den Schrauben und entfernen Sie die Schrauben und den Getränkehalter.

[Bild: 53790217720_915d2b50e3_k.jpg]
 
Then remove the side trim.

Anschließend die Seitenverkleidung entfernen. 

[Bild: 53788861477_d8f691e4d7_k.jpg]
 
Gently pull the cover from the B-pillar.

Ziehen Sie die Abdeckung vorsichtig von der B-Säule ab.

[/url][url=https://flic.kr/p/2pXfVGy][Bild: 53790217700_a71e3efe97_k.jpg]

Remove the rear seat, then remove the first two seat rails (the short and the longer one). Then remove the sidestep, it's clipped so gently pull it upwards.
Removing the seat rails will give you the extra movement you need to remove the lower air duct without damaging it.

Entfernen Sie den Rücksitz und entfernen Sie dann die ersten beiden Sitzschienen (die kurze und die längere). Entfernen Sie dann die Trittstufe, sie ist eingeklemmt und ziehen Sie sie vorsichtig nach oben.
Durch das Entfernen der Sitzschienen erhalten Sie die zusätzliche Bewegung, die Sie benötigen, um den Luftkanal des Lüfters zu entfernen, ohne ihn zu beschädigen.

[Bild: 53788861467_ccfa297fdf_k.jpg]
 
Remove the front seat side trim, it's fitted with two screws on the backside of the trim. Then remove the front sidestep by pulling it and wiggle it out.

Entfernen Sie die Seitenverkleidung des Vordersitzes. Sie ist mit zwei Schrauben auf der Rückseite der Verkleidung befestigt. Entfernen Sie dann die vordere Trittstufe, indem Sie daran ziehen und heraus wackeln. 

[Bild: 53790017248_d24d9eab3e_k.jpg]
 
Use a flat screwdriver to unclip the seatbelt adjuster cover on both sides.

Lösen Sie die Abdeckung des Sicherheitsgurterstellers auf beiden Seiten mit einem flachen Schraubendreher. 

[Bild: 53790017233_d4e23d8670_k.jpg]
 
[Bild: 53790217775_c017abe5cb_k.jpg]
 
Use a small flat screwdriver to unclip the cover from the handle on the B-pillar. Then use the screwdriver to wiggle the handle from the B-pillar.

Lösen Sie die Abdeckung mit einem kleinen, flachen Schraubendreher vom Griff an der B-Säule.
Dann wackeln Sie mit dem Schraubenzieher den Griff von der B-Säule. 

[Bild: 53790217685_23def98890_k.jpg]
 
Remove the bolt that holds the seatbelt.

Entfernen Sie die Schraube, die den Sicherheitsgurt hält. 

[Bild: 53788861382_9486f679b0_k.jpg]
 

End of part 1]]> <![CDATA[Kartenleser Ph1, 2-Tasten Karte ohne Keyless]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=888 Mon, 27 May 2024 01:31:54 +0200 (Albt) Raumschiffkapitän]]> https://espace-freunde.info/forum/showthread.php?tid=888
wie der Titel schon sagt: Instandsetzung des Kartenlesers von meinem Ph1
da es meist um die 3-Tastenkarte und Keyless go geht, die 2-Tastenversion weniger behandelt wird, hier jetzt die 2-Tastenversion

die 3-Tastennutzer werden meist von elektronischen Problemen geplagt, bei 2-Tasten ist es wohl mehr die Mechanik
gleich vorab: es ist Murks, es ist billig, es ist so wertig wie das billigste Kinderspielzeug aus China Augeverdrehen

und als ob das nicht reicht, es gibt kein Universalrezept, jeder Kartenleser der spinnt dürfte individuell verschlissen sein, daher muß man von Fall zu Fall entscheiden wo man ansetzt und wie man nachbessert
die Teiletauscher muß ich leider auch enttäuschen, zumindest was gebrauchte Teile anbelangt - es wird nichts besseres nachkommen, Verschleiß ist hier leider Programm
wenn getauscht werden soll, dürfte ein Kartenleser vom Laguna die bessere Wahl sein (wenn man da 1:1 tauschen kann), da er durch die Einbaulage (waagerecht, nicht schräg wie beim JK) wohl gegen Schmutz besser geschützt sein dürfte

Tom hatte hier im Faden dazu ein paar Videos herausgesucht - ich habe jetzt dazu ein neues Thema aufgemacht, da es jetzt um die Instandsetzung geht und der verlinkte Faden auch nicht von mir ist

der Schaltsack muß nicht ausgebaut werden, ausklipsen des Münzfaches reicht (je 2 Rastnasen an den langen Seiten), danach kann man die Verkleidung, in der der Kartenleser steckt ebenfalls ausklipsen (an der Seite des Münzfaches nach oben ziehen) - keine große Sache
der Kartenleser selber ist mit 4 Torx T10 an die Verkleidung geschraubt - bei mir war über der einen Schraube noch ein Siegel geklebt, daher gehe ich davon aus, daß es noch der Originale ist, der hier zu sehen ist

die Kabel sind lang genug, um da hantieren zu können - Ausbau und Zerlegen des Kartenlesergehäuses ist selbsterklärend, daher habe ich mir die Bilder dazu geschenkt - sind nur Klips und Rastnasen, aber Plastik ist sehr hart und spröde

wenn man das soweit hat sieht das dann so aus:


.jpg   02.jpg (Größe: 69,84 KB / Downloads: 76)

Rückseiten:


.jpg   03.jpg (Größe: 67,01 KB / Downloads: 76)

Nummer (eine niedriger als beim Laguna - der hat hinten 95)


.jpg   04.jpg (Größe: 52,33 KB / Downloads: 76)

das Innere Übersicht:


.jpg   05.jpg (Größe: 61,09 KB / Downloads: 76)

1 Verschlußklappe mit Spiralfeder

2 Elektromagnet/Schloß das die Verriegelung der Karte fixiert, wenn sie eingerastet ist und der Motor läuft

3 Schließbügel, der im verschlossenen Zustand auf der anderen Seite wieder herausfährt und (5) fixiert

4 Gleitschienen der Karte

5 Verriegelungsmechanismus der gleichzeitig mit (6) die Tasterfeder (7) von Raststufe 2 betätigt und die Karte fixiert

6 Verriegelungsnase - Zapfen zum halten der Karte (durch das Loch in der Karte) und gleichzeitiger "Drücker" auf die Tasterfeder (7) darunter, welcher wiederum den Mikroschalter darunter betätigt

7 Tasterfeder

8 Mikroschalter für Raststufe 1 - die Tasterfeder darüber ist hier abgebrochen


diese Tasterfeder mußte in meinem Fall komplett neu angefertigt werden, da sie nicht mehr aufzufinden war
hierzu habe ich mich für eine 1,5mm Platte aus Polystyrol entschieden - die original Tasterfeder von Raststufe 2, die noch vorhanden war hat eine Stärke von 1mm

grob zugefeilt sah das dann so aus (weißes Teil):
wenn man der Kreisförmigen Vertiefung auf 6:00 Uhr folgt, sieht man die Tastfeder für Raststufe 2 - habe vergessen sie zu nummerieren


.jpg   06.jpg (Größe: 53,8 KB / Downloads: 76)

jetzt kommt einer der genialen Vorteile von Polystyrol:
kurz über dem Feuerzeug erwärmen und es wird formbar, als Anhaltspunkt habe ich die Krümmung der anderen Tastfeder genommen - in meinem Fall hat das nicht ausgereicht, später mehr


.jpg   07.jpg (Größe: 47,72 KB / Downloads: 76)


.jpg   07a.jpg (Größe: 50,74 KB / Downloads: 75)

Anbringen der Ersatzfeder
verschweißen mittels Lötkolben ist eine Option
ich habe mich dagegen entschieden - Verschweißen gast die Weichmacher noch mehr aus; das Plastik ist von Haus aus schon spröde und mein altes "Brateisen", das ich dafür normal verwende ist etwas zu groß für diese Stelle und die Feinlötspitzen wollte ich mir mit dem Plastbrei nicht ruinieren; weiterhin wäre das dann nur auf Stoß verbunden worden und hätte nur eine minimale Verbindungsfläche gehabt
daher habe ich mich für eine Flächenverklebung mit 2K Epoxydharz entschieden - das bedarf einer kleinen Modifizierung:

vorher:


.jpg   08 vorher.jpg (Größe: 57,55 KB / Downloads: 75)

nachher, mit abgefrästem Steg


.jpg   08 nachher.jpg (Größe: 57,26 KB / Downloads: 75)

Paßprobe:


.jpg   09 einpassen.jpg (Größe: 60,31 KB / Downloads: 75)

Vorbereitung für das "Bappen"
Klebeflächen aufgeraut für besseren Gripp, Platine und Karte mit Frischhaltefolie geschützt - für den Fall, das der Kleber herausquetscht und dahin läuft, wo man ihn nicht braucht, bekommt man das dann wenigstens wieder auseinander Wink


.jpg   10 vor kleben.jpg (Größe: 68,12 KB / Downloads: 76)


.jpg   10a vor kleben.jpg (Größe: 67,29 KB / Downloads: 75)

die Schlüsselkarte habe ich als Stütze und zum justieren für die Feder verwendet - die Federn liegen beide direkt auf dem Mikroschalter auf, berühren ihn also, selbst wenn keine Karte im Schacht ist
für das Anlegen sorgt dann die Schwerkraft, indem man nach dem Auftragen des Klebers das ganze herumdreht, so daß die neue Feder sich auf den Mikroschalter absenkt

dann heißt es warten, bis die Wichs ausgehärtet ist

so sah das dann aus:


.jpg   11 verklebt.jpg (Größe: 47,42 KB / Downloads: 75)


.jpg   11a verklebt.jpg (Größe: 53,37 KB / Downloads: 75)

bis hierhin eine Spielerei, aber dann fing der Ärger an - es ist ja schließlich ne Diva und das durch und durch, also jedes Teil der Diva ist ne Zicke und sei es noch so klein Aetsch

die Umstände begünstigen das ganze dann noch:
der Schacht steht, anders als beim Laguna, schräg nach oben, so daß jeglicher Dreck da wunderbar reinrieseln kann - dies kombiniert mit den DNA-Rückständen diverser Vorbesitzer und den ölverschmierten Fingern irgendwelcher Mechaniker, ergibt dann einen wunderbaren Bapp mit abrasiven Eigenschaften
dank Chinaquallität sucht man haltbare Führungsschienen aus Metall vergebens - Plastik schmirgelt also jahrzehntelang auf Plastik - das Ergebnis sieht man am ehesten an der Schlüsselkarte selber - im Schacht ist es aber noch schlimmer
hier 1/10mm dort 2/10mm und Ruck zuck hat man einen Millimeter, dann hat das ganze so viel Spiel, daß die eingeschobene Karte nicht mehr dick genug ist, um den Mikroschalter auszulösen...


.jpg   12.jpg (Größe: 36,42 KB / Downloads: 75)
 
4 ist eine der ausgenudelten Führungsschienen
dem kann man bei Raststufe 1 nur so begegnen, daß man der Tasterfeder einen "Schwanenhals" verpaßt (roter Pfeil)
die Kunst ist es jetzt die richtige Krümmung zu finden - zu stark und der Mikroschalter ist permanent gedrückt, zu wenig und es geht nichts, oder man hat einen Wackler...
alternativ kann man die Karte verdicken, oder die Führungsschienen auffüttern - das ist dann der Teil, wo man individuell entscheiden muß, wie man seinen Kartenleser instandsetzt
noch eine Möglichkeit ist vllt die Erhöhung des Federdruckes der Spiralfeder der Verschlußklappe, diese drückt zumindest auf die Karte, was wiederum das Spiel verringern kann - bei mir hat das aber nicht ausgereicht

ein weiterer Punkt der Ärger machen kann - die Auflage der Platine
einmal ist die Karte zu weit vom Schalter entfernt, weil die Führung zu viel Spiel hat, andermal ist die Platine zu weit von der Tasterfeder entfernt - durch die Schraube im Plastikgehäuse hat es eine Aufstülpung gegeben, weil der Kunststoff herausgedrückt wurde (grüner Kringel) - wir reden hier wirklich vom 1/10mm Bereich und da ist so was eine Katastrophe!
mit einem Federmesser also stutzen - ich habe dann gleich die Auflage der Platine auch etwas abgetragen (abschaben, güner Pfeil), um das Spaltmaß zu verringern - es ist ja schließlich egal, ob man die Feder weiter herunter, oder die Platine höher bekommt


.jpg   13.jpg (Größe: 56,59 KB / Downloads: 75)

zwischendurch bleibt einem nichts anderes übrig, als immer wieder an der Diva zu probieren, ob das ganze wackelfrei funktioniert
Feuerzeug kurz unter die Tastfeder halten, nachbiegen usw
so sah das funktionierende Ergebnis dann bei mir aus - Bild ist etwas schärfer und man sieht die ausgenudelte Führung besser


.jpg   14.jpg (Größe: 41,27 KB / Downloads: 75)

damit war ich dann also durch - dachte ich zumindest...
jetzt spackte aber die Raststufe 2, die vorher anstandslos funktionierte - Diva halt Bekloppt

Schaltmechanismus Stufe 2 unterscheidet sich von Stufe 1 - bei Stufe 1 drückt die Karte auf die Feder, welche auf den Schalter drückt
bei Stufe 2 drückt nicht die Karte - da ist die Verriegelungsnase, welche die Karte durch ihr Loch fixiert, das Teil, das auf die Feder drückt, welche dann wieder den Schalter betätigt, die Dicke und Führung der Karte spielt hier also keine Rolle
hier ist also wenig zu machen mit biegen

in meinem Fall war es die Auswölbung an besagtem Schraubenloch und das gleichzeitige Entfernen der Dreckablagerungen der letzten 20 Jahre, die das Spaltmaß vergrößerte, was verhinderte, daß die Feder weit genug gedrückt wurde, weil die Platine mit dem Schalter dadurch einfach zu viel Abstand hatte und zu einem Wackler der Zündung führte, je nachdem wie ich die Karte im Schacht bog

bei mir reichte das Zurücknehmen der Ausstülpung am Gewindeloch, um das Spaltmaß ausreichend zu verringern

anderen kann das aber anders gehen, da die Verriegelungsnase sich auch abnutzen kann, daher ein paar Bilder und Ideen wie man das dann eventuell reparieren könnte


.jpg   15a.jpg (Größe: 33,64 KB / Downloads: 75)

1 Verriegelungsnase (hier ohne Karte, da man sonst nichts sieht)
2 Tasterfeder, die auf den Schalter drückt

wie man sieht, geht das ganze über einen Kipppunkt hinaus, heißt die Nase drückt maximal und dann geht sie über ihren Zenit hinaus und der Druck auf die Feder wird wieder geringer

der Maximalpunkt sieht dann so aus: 


.jpg   15.jpg (Größe: 32,46 KB / Downloads: 76)

das kann bei zu wenig Anpreßdruck zu einem Wackler führen - verbiegt man die Karte im Schacht geht die Zündung an - oder legendäre Eisstiel der mit der Karte eingeschoben werden muß kommt zum Einsatz - das ist aber nicht der richtige Weg, da an der Stelle ja die Nase drücken soll und nicht die Karte
man kann sich damit behelfen, daß man die Karte wieder ein Stück herauszieht, so steht die Nase mehr senkrecht und der Schalter wird ausreichend betätigt...
die Karte bleibt aber nicht von alleine bei 98% Einstecktiefe - daher muß man in dem Fall nun den Anschlag der Karte auffüttern, um zu verhindern, daß die Karte zu weit in den Schacht geschoben werden kann

sieht dann so aus:


.jpg   15b.jpg (Größe: 58,76 KB / Downloads: 76)

1 Spaltmaß, um das die Karte weniger eingeschoben wird
2 1,5mm Polystyrolstreifen

klingt alles komplizierter als es ist - nur ein Gefummel bleibt es trotzdem


Polystyrol - eher bekannt in aufgeschäumter Form als Styropor - sehr gut mechanisch und thermisch zu bearbeiten, leicht zu kleben mit handelsüblichem Modellbaukleber (Revell und Co gibt es im Spielwarenladen)
Bezugsquellen

Modellbau ist das Schlüsselwort - Erinnerungen an Kindertage, die Plastikspritzgußbausätze sind aus Polystyrol - Stichwort Airfix
wer also keine Bezugsquelle hat, ab in den nächsten Spielwarenladen - Bausatz nach Wahl, die Gußäste um die Spritzlinge reichen dicke und mit dem Rest die Kinder oder Enkel beschenkt - oder man versucht sich selber wieder daran Wink
Bastelgeschäfte führen auch Platten und Profilstäbe in allen mögliche Stärken - wird von Architekturstudenten für ihre Entwürfe verwendet usw.


Résumé der Aktion:

Fuddelkram im 1/10mm Bereich
Polystyrol ist sehr gut geeignet, da leicht thermoplastisch zu bearbeiten - wichtig für die Feinjustierung, je ausgenudelter die Mechanik, um so genauer muß man arbeiten
Justierung kann etwas nervig sein - ich brauchte 3 Versuche, also alles zusammenbauen und testen, dann wieder von vorne - nur das anbringen des Gehäuses kann schon zu Veränderungen führen - die eine Schraube, die die Platine hält macht definitiv einen Unterschied, ob es geht oder nicht, also immer brav einschrauben

Zweifel: bisher dachte ich die Parkbremse sei der größte Scheiß an der Diva - mit dem Kartenleser bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher...
die auf den ersten Blick "coole" Karte ist ohnehin unpraktisch, fehleranfällig, empfindlich, aber...
was passiert, wenn bei Warp 2,00 der Kartenleser meint die Karte wäre gezogen worden, weil der Mikroschalter keinen Kontakt mehr hat? Lenkradschloß bei 200km/h - ich will es besser gar nicht wissen Augeverdreh

ein normaler Zündschlüssel war mir schon die ganze Zeit bedeutend lieber - nachdem was ich da gesehen habe, jetzt erst recht!


Gruß Smile

Michael]]>
wie der Titel schon sagt: Instandsetzung des Kartenlesers von meinem Ph1
da es meist um die 3-Tastenkarte und Keyless go geht, die 2-Tastenversion weniger behandelt wird, hier jetzt die 2-Tastenversion

die 3-Tastennutzer werden meist von elektronischen Problemen geplagt, bei 2-Tasten ist es wohl mehr die Mechanik
gleich vorab: es ist Murks, es ist billig, es ist so wertig wie das billigste Kinderspielzeug aus China Augeverdrehen

und als ob das nicht reicht, es gibt kein Universalrezept, jeder Kartenleser der spinnt dürfte individuell verschlissen sein, daher muß man von Fall zu Fall entscheiden wo man ansetzt und wie man nachbessert
die Teiletauscher muß ich leider auch enttäuschen, zumindest was gebrauchte Teile anbelangt - es wird nichts besseres nachkommen, Verschleiß ist hier leider Programm
wenn getauscht werden soll, dürfte ein Kartenleser vom Laguna die bessere Wahl sein (wenn man da 1:1 tauschen kann), da er durch die Einbaulage (waagerecht, nicht schräg wie beim JK) wohl gegen Schmutz besser geschützt sein dürfte

Tom hatte hier im Faden dazu ein paar Videos herausgesucht - ich habe jetzt dazu ein neues Thema aufgemacht, da es jetzt um die Instandsetzung geht und der verlinkte Faden auch nicht von mir ist

der Schaltsack muß nicht ausgebaut werden, ausklipsen des Münzfaches reicht (je 2 Rastnasen an den langen Seiten), danach kann man die Verkleidung, in der der Kartenleser steckt ebenfalls ausklipsen (an der Seite des Münzfaches nach oben ziehen) - keine große Sache
der Kartenleser selber ist mit 4 Torx T10 an die Verkleidung geschraubt - bei mir war über der einen Schraube noch ein Siegel geklebt, daher gehe ich davon aus, daß es noch der Originale ist, der hier zu sehen ist

die Kabel sind lang genug, um da hantieren zu können - Ausbau und Zerlegen des Kartenlesergehäuses ist selbsterklärend, daher habe ich mir die Bilder dazu geschenkt - sind nur Klips und Rastnasen, aber Plastik ist sehr hart und spröde

wenn man das soweit hat sieht das dann so aus:


.jpg   02.jpg (Größe: 69,84 KB / Downloads: 76)

Rückseiten:


.jpg   03.jpg (Größe: 67,01 KB / Downloads: 76)

Nummer (eine niedriger als beim Laguna - der hat hinten 95)


.jpg   04.jpg (Größe: 52,33 KB / Downloads: 76)

das Innere Übersicht:


.jpg   05.jpg (Größe: 61,09 KB / Downloads: 76)

1 Verschlußklappe mit Spiralfeder

2 Elektromagnet/Schloß das die Verriegelung der Karte fixiert, wenn sie eingerastet ist und der Motor läuft

3 Schließbügel, der im verschlossenen Zustand auf der anderen Seite wieder herausfährt und (5) fixiert

4 Gleitschienen der Karte

5 Verriegelungsmechanismus der gleichzeitig mit (6) die Tasterfeder (7) von Raststufe 2 betätigt und die Karte fixiert

6 Verriegelungsnase - Zapfen zum halten der Karte (durch das Loch in der Karte) und gleichzeitiger "Drücker" auf die Tasterfeder (7) darunter, welcher wiederum den Mikroschalter darunter betätigt

7 Tasterfeder

8 Mikroschalter für Raststufe 1 - die Tasterfeder darüber ist hier abgebrochen


diese Tasterfeder mußte in meinem Fall komplett neu angefertigt werden, da sie nicht mehr aufzufinden war
hierzu habe ich mich für eine 1,5mm Platte aus Polystyrol entschieden - die original Tasterfeder von Raststufe 2, die noch vorhanden war hat eine Stärke von 1mm

grob zugefeilt sah das dann so aus (weißes Teil):
wenn man der Kreisförmigen Vertiefung auf 6:00 Uhr folgt, sieht man die Tastfeder für Raststufe 2 - habe vergessen sie zu nummerieren


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jetzt kommt einer der genialen Vorteile von Polystyrol:
kurz über dem Feuerzeug erwärmen und es wird formbar, als Anhaltspunkt habe ich die Krümmung der anderen Tastfeder genommen - in meinem Fall hat das nicht ausgereicht, später mehr


.jpg   07.jpg (Größe: 47,72 KB / Downloads: 76)


.jpg   07a.jpg (Größe: 50,74 KB / Downloads: 75)

Anbringen der Ersatzfeder
verschweißen mittels Lötkolben ist eine Option
ich habe mich dagegen entschieden - Verschweißen gast die Weichmacher noch mehr aus; das Plastik ist von Haus aus schon spröde und mein altes "Brateisen", das ich dafür normal verwende ist etwas zu groß für diese Stelle und die Feinlötspitzen wollte ich mir mit dem Plastbrei nicht ruinieren; weiterhin wäre das dann nur auf Stoß verbunden worden und hätte nur eine minimale Verbindungsfläche gehabt
daher habe ich mich für eine Flächenverklebung mit 2K Epoxydharz entschieden - das bedarf einer kleinen Modifizierung:

vorher:


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nachher, mit abgefrästem Steg


.jpg   08 nachher.jpg (Größe: 57,26 KB / Downloads: 75)

Paßprobe:


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Vorbereitung für das "Bappen"
Klebeflächen aufgeraut für besseren Gripp, Platine und Karte mit Frischhaltefolie geschützt - für den Fall, das der Kleber herausquetscht und dahin läuft, wo man ihn nicht braucht, bekommt man das dann wenigstens wieder auseinander Wink


.jpg   10 vor kleben.jpg (Größe: 68,12 KB / Downloads: 76)


.jpg   10a vor kleben.jpg (Größe: 67,29 KB / Downloads: 75)

die Schlüsselkarte habe ich als Stütze und zum justieren für die Feder verwendet - die Federn liegen beide direkt auf dem Mikroschalter auf, berühren ihn also, selbst wenn keine Karte im Schacht ist
für das Anlegen sorgt dann die Schwerkraft, indem man nach dem Auftragen des Klebers das ganze herumdreht, so daß die neue Feder sich auf den Mikroschalter absenkt

dann heißt es warten, bis die Wichs ausgehärtet ist

so sah das dann aus:


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bis hierhin eine Spielerei, aber dann fing der Ärger an - es ist ja schließlich ne Diva und das durch und durch, also jedes Teil der Diva ist ne Zicke und sei es noch so klein Aetsch

die Umstände begünstigen das ganze dann noch:
der Schacht steht, anders als beim Laguna, schräg nach oben, so daß jeglicher Dreck da wunderbar reinrieseln kann - dies kombiniert mit den DNA-Rückständen diverser Vorbesitzer und den ölverschmierten Fingern irgendwelcher Mechaniker, ergibt dann einen wunderbaren Bapp mit abrasiven Eigenschaften
dank Chinaquallität sucht man haltbare Führungsschienen aus Metall vergebens - Plastik schmirgelt also jahrzehntelang auf Plastik - das Ergebnis sieht man am ehesten an der Schlüsselkarte selber - im Schacht ist es aber noch schlimmer
hier 1/10mm dort 2/10mm und Ruck zuck hat man einen Millimeter, dann hat das ganze so viel Spiel, daß die eingeschobene Karte nicht mehr dick genug ist, um den Mikroschalter auszulösen...


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4 ist eine der ausgenudelten Führungsschienen
dem kann man bei Raststufe 1 nur so begegnen, daß man der Tasterfeder einen "Schwanenhals" verpaßt (roter Pfeil)
die Kunst ist es jetzt die richtige Krümmung zu finden - zu stark und der Mikroschalter ist permanent gedrückt, zu wenig und es geht nichts, oder man hat einen Wackler...
alternativ kann man die Karte verdicken, oder die Führungsschienen auffüttern - das ist dann der Teil, wo man individuell entscheiden muß, wie man seinen Kartenleser instandsetzt
noch eine Möglichkeit ist vllt die Erhöhung des Federdruckes der Spiralfeder der Verschlußklappe, diese drückt zumindest auf die Karte, was wiederum das Spiel verringern kann - bei mir hat das aber nicht ausgereicht

ein weiterer Punkt der Ärger machen kann - die Auflage der Platine
einmal ist die Karte zu weit vom Schalter entfernt, weil die Führung zu viel Spiel hat, andermal ist die Platine zu weit von der Tasterfeder entfernt - durch die Schraube im Plastikgehäuse hat es eine Aufstülpung gegeben, weil der Kunststoff herausgedrückt wurde (grüner Kringel) - wir reden hier wirklich vom 1/10mm Bereich und da ist so was eine Katastrophe!
mit einem Federmesser also stutzen - ich habe dann gleich die Auflage der Platine auch etwas abgetragen (abschaben, güner Pfeil), um das Spaltmaß zu verringern - es ist ja schließlich egal, ob man die Feder weiter herunter, oder die Platine höher bekommt


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zwischendurch bleibt einem nichts anderes übrig, als immer wieder an der Diva zu probieren, ob das ganze wackelfrei funktioniert
Feuerzeug kurz unter die Tastfeder halten, nachbiegen usw
so sah das funktionierende Ergebnis dann bei mir aus - Bild ist etwas schärfer und man sieht die ausgenudelte Führung besser


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damit war ich dann also durch - dachte ich zumindest...
jetzt spackte aber die Raststufe 2, die vorher anstandslos funktionierte - Diva halt Bekloppt

Schaltmechanismus Stufe 2 unterscheidet sich von Stufe 1 - bei Stufe 1 drückt die Karte auf die Feder, welche auf den Schalter drückt
bei Stufe 2 drückt nicht die Karte - da ist die Verriegelungsnase, welche die Karte durch ihr Loch fixiert, das Teil, das auf die Feder drückt, welche dann wieder den Schalter betätigt, die Dicke und Führung der Karte spielt hier also keine Rolle
hier ist also wenig zu machen mit biegen

in meinem Fall war es die Auswölbung an besagtem Schraubenloch und das gleichzeitige Entfernen der Dreckablagerungen der letzten 20 Jahre, die das Spaltmaß vergrößerte, was verhinderte, daß die Feder weit genug gedrückt wurde, weil die Platine mit dem Schalter dadurch einfach zu viel Abstand hatte und zu einem Wackler der Zündung führte, je nachdem wie ich die Karte im Schacht bog

bei mir reichte das Zurücknehmen der Ausstülpung am Gewindeloch, um das Spaltmaß ausreichend zu verringern

anderen kann das aber anders gehen, da die Verriegelungsnase sich auch abnutzen kann, daher ein paar Bilder und Ideen wie man das dann eventuell reparieren könnte


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1 Verriegelungsnase (hier ohne Karte, da man sonst nichts sieht)
2 Tasterfeder, die auf den Schalter drückt

wie man sieht, geht das ganze über einen Kipppunkt hinaus, heißt die Nase drückt maximal und dann geht sie über ihren Zenit hinaus und der Druck auf die Feder wird wieder geringer

der Maximalpunkt sieht dann so aus: 


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das kann bei zu wenig Anpreßdruck zu einem Wackler führen - verbiegt man die Karte im Schacht geht die Zündung an - oder legendäre Eisstiel der mit der Karte eingeschoben werden muß kommt zum Einsatz - das ist aber nicht der richtige Weg, da an der Stelle ja die Nase drücken soll und nicht die Karte
man kann sich damit behelfen, daß man die Karte wieder ein Stück herauszieht, so steht die Nase mehr senkrecht und der Schalter wird ausreichend betätigt...
die Karte bleibt aber nicht von alleine bei 98% Einstecktiefe - daher muß man in dem Fall nun den Anschlag der Karte auffüttern, um zu verhindern, daß die Karte zu weit in den Schacht geschoben werden kann

sieht dann so aus:


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1 Spaltmaß, um das die Karte weniger eingeschoben wird
2 1,5mm Polystyrolstreifen

klingt alles komplizierter als es ist - nur ein Gefummel bleibt es trotzdem


Polystyrol - eher bekannt in aufgeschäumter Form als Styropor - sehr gut mechanisch und thermisch zu bearbeiten, leicht zu kleben mit handelsüblichem Modellbaukleber (Revell und Co gibt es im Spielwarenladen)
Bezugsquellen

Modellbau ist das Schlüsselwort - Erinnerungen an Kindertage, die Plastikspritzgußbausätze sind aus Polystyrol - Stichwort Airfix
wer also keine Bezugsquelle hat, ab in den nächsten Spielwarenladen - Bausatz nach Wahl, die Gußäste um die Spritzlinge reichen dicke und mit dem Rest die Kinder oder Enkel beschenkt - oder man versucht sich selber wieder daran Wink
Bastelgeschäfte führen auch Platten und Profilstäbe in allen mögliche Stärken - wird von Architekturstudenten für ihre Entwürfe verwendet usw.


Résumé der Aktion:

Fuddelkram im 1/10mm Bereich
Polystyrol ist sehr gut geeignet, da leicht thermoplastisch zu bearbeiten - wichtig für die Feinjustierung, je ausgenudelter die Mechanik, um so genauer muß man arbeiten
Justierung kann etwas nervig sein - ich brauchte 3 Versuche, also alles zusammenbauen und testen, dann wieder von vorne - nur das anbringen des Gehäuses kann schon zu Veränderungen führen - die eine Schraube, die die Platine hält macht definitiv einen Unterschied, ob es geht oder nicht, also immer brav einschrauben

Zweifel: bisher dachte ich die Parkbremse sei der größte Scheiß an der Diva - mit dem Kartenleser bin ich mir jetzt nicht mehr so sicher...
die auf den ersten Blick "coole" Karte ist ohnehin unpraktisch, fehleranfällig, empfindlich, aber...
was passiert, wenn bei Warp 2,00 der Kartenleser meint die Karte wäre gezogen worden, weil der Mikroschalter keinen Kontakt mehr hat? Lenkradschloß bei 200km/h - ich will es besser gar nicht wissen Augeverdreh

ein normaler Zündschlüssel war mir schon die ganze Zeit bedeutend lieber - nachdem was ich da gesehen habe, jetzt erst recht!


Gruß Smile

Michael]]>