Diese Anleitung ist für JK-Diesel bis Ph 3 einschliesslich passend und ist nicht nur für diejenigen gedacht, welche NOCH NIE einen Filter gewechselt haben.
Denn es gibt einige Besonderheiten zu beachten, denn das Phänomen "Luftblasen im Dieselschlauch" war schon im kaputten Forum doch weiter verbreitet als gedacht.

Der Beitrag ist SEHR detailliert und wird den Erfahrenen sicher etwas langweilen, dann BITTE mitnehmen: 
Nicht lax die beiden, IMMER auszutauschenden Dichtungen übersehen, HIER sind sie SORGFÄLTIGST und mit SAUBERKEIT!! ALLER! Dichtflächen einzubauen!
Er stand schon einmal im kaputt gegangenen Forum und wurde hier aus dem hiesigen digitalen Archiv zur mittlerweile verkauften Diva wieder eingefügt.

Welcher Filter?
Die Dieselfilter sind -wie schon beschrieben bis einschliesslich Phase 3- bei allen Dieselmotorvarianten (1.9 dCi, 2.2 dCi, 2.0 dCi, [Isuzu-]3.0v6 dCi) gleich.
Zunächst ein erläuterndes Übersichtsbildchen mit Blick in den Motorraum auf der Beifahrerseite (davorstehend links) neben dem Motor 2.0 dCi in die obere Ecke. 
   

JK Phase 4 ab 2014
Sieht es anders aus, passt nachfolgende Beschreibung nicht! Einige JK 2.0 dCi der Phase4 mit Homologationsnummer 858 und 859 haben andere Filter mit der OEM 8201188493. Damit passen diese Filter.

Phase 1 bis 3
Neue Dieselfilterpatrone beschaffen.

Systemfilter für PURFLUX-Filtergehäuse Typ "C460"; OEM 8671005918 oder 7701478972. 
Höhe 92 mm

Innendurchmesser 19 mm
Außendurchmesser 70 mm

Hier eine Auswahl an identischen Alternativfilter.

Passende Filter als Auswahl (ohne Präferenz)

• Purflux Kraftstofffilter Art.-Nr.: C493E (PURFLUX  C 460)
  
• MANN  P 733/1 x
  
• KNECHT/Mahle  KX 83D
  
• BOSCH  1 457 431 705 
  
• Valeo Kraftstofffilter Art.-Nr.: 587907
  
• Delphi Kraftstofffilter Art.-Nr.: HDF511 
  
• Meyle Kraftstofffilter Art.-Nr.: 6143230000
  
• Herth + Buss Jakoparts Kraftstofffilter Art.-Nr.: J1335051
  
• Magneti Marelli Kraftstofffilter Art.-Nr.: 152071760862
  
• RENAULT 7701478972
  
• CITROËN  1906 53
  
• RENAULT  7701 044 913
  

• T20-Schlüssel
  
• Saugfähige, saubere Lappen
  
• fusselfreie Tücher
  
• Klebeband oder Verschlusstopfen 8 mm
  
• Auffangbehälter (Becher, Marmeladenglas...)
  
• Einweghandschuhe oder "unsichtbarer Handschuh" (eine einzumassierende, wasserlösliche Salbe)
  
• Open-Air-Schrauber: Einen möglichst windstillen Tag.
  

• Motor vorher warmfahren, damit hat es der Anlasser beim nächsten Start nach dem Tausch evtl. nötigen "orgeln" leichter.
  
• die Umgebung und die Trennstelle Deckel-Topf gut(!) reinigen, damit beim abnehmen des Deckel nichts in den Topf hineinfällt.
  
• Steckverbinder der elektrischen Dieselheizung abziehen, dabei auf die Entriegelungslasche drücken
  

• Ausstattungoption "mit Wassersensor":
• • Manche Fahrzeuge haben an der Unterseite einen Wassersensor verbaut, die Leitung geht dann in Richtung Becherunterseite.
    
  • Zugehörige Steckverbindeung lösen. (Bei allen anderen befindet sich der Stecker in einer Dummybuchse nahe dem Behälter der Servolenkungsflüssigkeit)
    
• Die zentrale Schraube mittig im Deckel nur lösen, noch nicht herausschrauben.
  
• Gesamtes Gehäuse nach oben vorsichtig aus dem Rasthalter entriegeln aber noch nicht ganz herausziehen.
     
  Schlauch-Steckanschlüsse abziehen:
• • Anschlüsse penibel säubern
    
  • Die seitlichen, grünen Stifte eindrücken, gedrückt halten und abziehen.
    
  • Geht ohne Werkzeug!
    
• Alle Öffnungen mit Klebeband verschließen, Schläuche hochbinden. Passende, glatte Verschlussstopfen sind besser, ggf. auslaufendes DK in den Lappen sickern lassen...
  
• Filtergehäuse nach oben herausnehmen, nicht kippen.
  Filtergehäuse entwässern:
• •    
    
  • Filtergehäuse leicht schwenken, das Ablasschraube die tiefste Stelle ist.
    
  • ggf. passenden Schlauch aufstecken, Auffangbehälter bereitstellen.
    
  • Ablassschraube öffnen bis Flüssigkeit ausläuft. 
    Diese auffangen, bis ggf. vorhandenes Wasser ausgelaufen ist. 
    Ablassschraube wieder zudrehen.
    
  • ggf. vorhandener Stecker des Wassersensor wieder anschließen
    
  • Filtergehäuse wieder in den Halter einrasten
    
  eigentliche Filterpatrone wechseln
• Die zentrale Schraube oben entfernen.
  
• Deckel nach oben abnehmen.
  
• Filterpatrone herausnehmen und am besten in eine Plastiktüte geben, in Hausmüll entsorgen.
  
• O-Ring abnehmen,
  
• neuen O-Ring aus der Filterpackung von Hand ohne Werkzeug aufziehen. Verletzungen der O-Ring-Oberfläche führt zu Undichtigkeiten!
  
• O-Ring Dichtflächen im Filterbecher sorgfältig reinigen
  
• neue Filterpatrone einsetzen
  
• O-Ring leicht mit Diesel benetzen und Deckel sorgfältig leicht hin-und herdrehend und drückend aufsetzen
  
• Gummi-Dichtungshülse unter dem Schraubenkopf entfernen und durch neue Dichtungshülse aus der Filterpackung ersetzen
  

• Rückbau
• Schraube einsetzen und nur leicht handfest anziehen - nicht anknallen - es ist ein Plastikgewinde. 
  Dichtigkeit macht der O-Ring und die Gummihülse unter der Schraube, nicht die stark angezogene Schraube. Die Schraube soll nur den Deckel am Platz halten. 
  Wegen fehlender Tank-Förderpumpe und quasi immer über Tankneveau befindliches Filter baut sich im Filtergehäuse auch kein Überdruck - dafür permanent leichter Unterdruck- auf. Daher wird eher nie Diesel austreten sondern Luft gezogen.
  
• Oberflächen der Schlauchstutzen sorgfältig von ggf. anhaftenden Kleberresten säubern
  
• Schlauchstecker vom Zu- und Ablauf aufstecken
  
• Keilrippenriemen mit Lappen mehrlagig abdecken: Gummi mag keine Öle.
  
• ggf. passenden Schlauch auf der Enflüftungsschraube am Filterdeckel aufstecken, Enflüftungsschraube öffnen, Lappen vorhalten
  
• Mit Handpumpe Filter füllen, bis Flüssigkeit ausläuft.
  
• Entlüftungsschraube am Filterdeckel schließen
  
• Mit Handpumpe pumpen, bis diese sich nicht mehr drücken lässt.
  
• Kabelbaum wieder sorgfältig einrasten, anbinden und so verlegen, das keine beweglichen Teile berührt werden.
  
• Alle Lappen entfernen
  
• Probelauf und Prüfung auf Luftblasen im transparenten Schlauch zum Motor - sonst war die Montage nicht sorgfältig genug.
  

Hallo.
Meine Original Renault Stoffmuster Kartei muss weg,hat jemand interesse?
        MfG. Gerhard

Renault Espace 2.2 dCi, 150 PS, 110 kW, Bj.2003, 167.000 km gefahren. 

Auto stand 10 Jahre trocken in einer Garage. Es wurden dann alle Flüssigkeiten ersetzt, Zahnriemen etc.
Alles erneuert auch Bremsen usw.

 Wir haben das Auto letzte Woche in Würzburg gekauft. 
Sind 700km am Stück nachhause  gefahren und hier noch ca. 300km. 

Wir haben ihn das 1. Mal komplett voll getankt und Freitag ca. 30 l nachgefüllt.
 Auto ist ohne Probleme immer gestartet und gut gefahren. Gestern Abend normal abgestellt und heute morgen ging er nicht mehr an.
Ich  habe die Schlüsselkarte eingesteckt, auf den Startknopf gedrückt, man hörte das der Anlasser läuft aber er startete nicht, also ging nicht an. 

Einzige Fehlermeldung es kommt STOPP und daneben die Batterieleuchte. 
Dann Batterie 30 min. Abgeklemmt, versucht zu starten ging immer noch nicht. 
Dann Batterie 1 Std. Aufgeladen, falls zu schwach, aber auch dann kann STOP das Zeichen mehr nicht. 

ACE angerufen der versuchte es einmal zu starten, das selbe wie davor und schleppe dann unser Auto in die Werkstatt ab. 
Was könnte das Problem sein. 
Bitte, ich sitze im Rollstuhl bin darauf angewiesen und haben kaum noch Geld.

Mitten im Umzug inkl. 3 Behinderten Kindern. Ich weiß nicht mehr wie, habe Angst und Panik das ich Müll gekauft habe. 
Dann ist das AGR ist still gelegt worden und er fuhr bis gestern OHNE PROBLEME oder irgendwie eine Meldung, heute dann das. 
Es meldete noch  automatische Parkbremse kaputt aber nach einmal daran ziehen war das Problem weg, bitte helft mir, 
den ich habe solche Angst und Panik. 

Sind dringend auf das Fahrzeug angewiesen und haben kein Geld mehr für ein anderes. 
Auch kaum Geld für die Werkstatt aber ohne Auto sind wir verloren!!! Bitte helft mir.

Hallo Raumfahrer,

wieder ein neues Projekt abgeschlossen (zumindest bei einem Sitz)

meine Sitze sind etwas "durch", bessere aktuell kaum zu vernünftigen Preisen im Angebot und es bleibt weiterhin offen, ob Sitze der späteren Phasen bei Phase 1 überhaupt passen, daher habe ich mal wieder beschlossen "wird nix neu gekauft - es wird repariert" und wenn kommt gleich eine Heizung rein...

Sitze sind bisher auch noch nicht das große Thema hier gewesen - entsprechend dünn sind die Infos im Forum, daher der Bericht etwas ausführlicher mit Bildern

Ergebnis / Erkenntnisse deshalb hier für Interessierte - so sich jemand für das Nischenthema interessiert...

will hier jetzt kein großes "how to do" um die Sitze schreiben, im Dialogys steht eigentlich (fast) alles beschrieben - aber eben nur fast und die Zeichnungen lassen doch an manchen Punkten ein paar Lücken für Fragezeichen, ich versuche daher das ganze mal als Mischung aus Dialogys und Fotos vom Projekt mit entsprechenden Ergänzungen
im Zentrum stehen nur die Arbeiten für eine Nachrüstung einer Sitzheizung


vorab:

in jedem Sitz befinden sich drei Sprengsätze!

für den Einbau einer Sitzheizung müssen diese weder entfernt werden, noch hat man an denen direkt etwas zu tun, man arbeitet aber zwangsläufig drumherum und sollte sich dessen bewußt sein - wer sich der Sache nicht sicher ist: Finger weg!
kein Rauchen, offene Flamme, Hitze; keine synthetischen Klamotten (die sich statisch aufladen können); keine elektrischen Spielereien in der Nähe usw.

Der Stecker des Sitzes sollte nach dem Abziehen elektrisch geschützt/abgeschirmt werden, da die Kontakte zu den Sprengladungen sonst offen liegen - lieber zu vorsichtig, als zu nachlässig!

wer diese Arbeiten ausführen möchte tut dies einzig und alleine auf eigene Verantwortung!


   

die gezeigten Fotos stammen von einem Beifahrersitz der Ph1 - im Dialogys ist aber ein Fahrersitz gezeigt
hat den Vorteil, daß man beide Varianten sieht, man muß aber bei manchen Dingen dafür spiegelverkehrt denken...
Richtungsangaben sind in Fahrtrichtung, wenn nicht anders angegeben
Reihenfolge der Arbeiten wurden in leicht anderem Ablauf ausgeführt, ich verwende hier jetzt aber Dialogys als roten Faden


fangen wir mit Dialogys an:

   

Nein, wir brauchen keine Hebebühne (immer diese Hebebühne )
Zeichnung im Dialogys paßt auch nicht - zumindest nicht zu meinem 2004er Modell
die 6 Schrauben sind Torx T40 und sind mit 44 Nm angezogen, wurden aber mittels Schraubensicherung eingeklebt, es kann also eventuell ein Schlagschrauber hilfreich sein
wir müssen keine Muttern am Bodenblech lösen, dafür sind es aber 6 Schrauben (2 pro Seite hinten, 1 vorne)

Edit: die Zeichnungen passen wohl - danke Andreas aB - man sollte manchmal einfach nur genauer hinsehen - was ich angewendet habe ist die praktikablere Abkürzung, Nachteil ist dabei der etwas fummelige Stecker unter dem Sitz, beim Zusammenbau hat er dann etwas von einem Geduldsspiel
der Sitz wird mitsamt den Sitzschienen ausgebaut, die im Dialogys zu sehenden 4 Füße verbleiben im Fahrzeug - Trennstelle also zwischen Füßen und Schienen und nicht unter den Füßen

Gurtschließe auf der Türseite:

   

der Schlitz zum Ausrasten befand sich bei mir unter einem aufgeklebten Filz - Schlitzschraubendreher reindrücken zum entriegeln - fertig

nach dem lösen der Sitzschienen vom Fahrzeugboden klappt man den kompletten Sitz nach hinten (Kabel vom Sitz ist noch dran!)
das Bodenstück unter dem Sitz kann man einfach anheben, unter der vorderen inneren Befestigung befindet sich eine Stahlplatte, durch die der Sitz angeschraubt war (Sitzschraube hält gleichzeitig die Platte), darunter befindet sich der Stecker für den Sitz
der Stecker rastet nach oben aus - also nicht von der Dose nach hinten wegziehen

nochmals: in dem Stecker laufen auch die Zündleitungen für den Airbag!

(Bilder davon später bei der Elektrik)

den Stecker fummelt man dann durch das Bodenstück und der Sitz ist damit frei - Stecker "einpacken" und unter dem Sitz sichern!

man benötigt zwar keine zwei Mechaniker, um den Sitz aus dem Auto zu heben (wird in manchen Dialogysversionen so gefordert) aber Leichtgewichte sind diese Sitze trotzdem nicht - beim herumwuchten kann einem der Stecker sonst dumm eingeklemmt/beschädigt werden und das ist keine 08/15 Steckverbindung!

den Sitz stellt man auf eine ausreichend stabile Arbeitsfläche die möglichst rundum zugänglich ist - meine war eine 1x1m Granitplatte und damit perfekt geeignet - der drehbare 1t Drehbock darunter etwas überdimensioniert - aber man nimmt halt was man zur Verfügung hat

 
man arbeitet von allen Seiten und muß den Sitz mehrmals kippen und wieder aufstellen - sollte man also im Vorfeld berücksichtigen



das Zerlegen des Sitzes:


   

gezeigtes System der Armlehne ist exklusiv bei Phase 1 - spätere Phasen müssen sich nicht mit diesem Mist herumärgern

   

Sitz liegt hier auf dem Rücken - oben unten bezieht sich auf die Rückenlehne
die Rastnase am Sitz ist dermaßen massiv, da drückt man wenig mit dem Schraubendreher - entsprechend darf man dann doch Gewalt beim drehen anwenden (sieht man an der Beschädigung der Abdeckkappe)
roter Pfeil bei der Abdeckkappe zeigt die Position des Schlitzes
Anmerkung: gegen den Uhrzeigersinn bezieht sich auf den Fahrersitz - beim Beifahrer mit dem Uhrzeigersinn drehen


   

das Tischchen in der Lehne muß für die Arbeiten nicht abgebaut werden, die Kopfstützen können ebenso im Sitz belassen werden
bei allen Gummibändern sollte man sich darauf einstellen das sie zu Staub zerfallen, sobald man daran zieht - vorab Ersatz beschaffen könnte also sinnig sein...

   

die Klammern der Sitzbezüge sind Kunststoffschienen mit U-Profil und können einfach mit der Hand ausgehängt werden
auf dem Bild links schon frei, rechts noch halb eingehängt
hier im Bild sind die Halteklammern des Sitzkissens - Klammern von Kissen und Lehne sind aber identisch


   

jetzt wird es das erste Mal etwas fummelig

   

die unteren 2 Klammern unterscheiden sich von den oberen 3, während die unteren relativ leicht herausgehen, bedarf es bei den oberen doch schon etwas Schmackes - aufpassen das da nichts unbeabsichtigt einreißt
wenn man das draußen hat, hat man dann eine kleine Ahnung davon, wie viel Power hinter so einem Airbag steckt, der das ja völlig locker aufsprengt!


   

die 4 Klammern des vorderen Teils vom Sitzbezug sind vom Kraftaufwand genügsamer, aber auch nicht so stabil - die oberen 3 sollte man gleichzeitig, immer stückweise aushebeln


   

alle Klammern offen


beim Abziehen des Bezuges Dialogys ernst nehmen!
die Klettverschlüsse halten bombig - besser als so manche Naht!

das gemeine ist, daß der Schaumgummi auf den die Klettstreifen geklebt sind selber schon mürbe ist und sich unter der Klebung leicht einreißen läßt...

also wirklich ganz vorsichtig vorgehen - Schraubendreher gegenhalten oder mit Zange das Gegenstück greifen - irgendwie halt, ohne zu viel Zug auf die Verklebung des Klettstreifens auszuüben...  

den Schaumstoff der Rückenlehne muß man nicht vom Sitzgestell lösen - vom Airbag läßt man auch die Finger!


   

die kleinen Schrauben sind eigentlich selbsterklärend, diese hier nur als Beispiel - sind alle Torx T15


   

   

1 ist die kleine Klappe mit der Schraube aus dem vorherigen Bild
2 ist die originale Halterung für den Schalter der Sitzheizung, die ich dann auch für den Nachrüstschalter verwendet habe - mein Schaltergehäuse ist 40x23mm und paßte mit etwas feilen perfekt dort rein - sitzt stramm und mußte nicht geklebt oder ähnliches werden

der rote Pfeil markiert die Schraube für den Gurtstraffer - diese ist geklebt - ich benötigte den großen Schlagschrauber zum öffnen! Schraube ist wieder Torx T40

aufpassen: hinter dem Gurtstraffer befindet sich eine tellerförmige Unterlegfederscheibe - vor dem Herausziehen der Schraube also die Einbaurichtung der Scheibe merken, damit man sie wieder richtig herum einsetzt

die Schraube hat eine Farbmarkierung, wird nicht übermäßig fest angezogen - ich habe sie zum Schluß wieder mit Schraubensicherung eingeklebt und so angezogen, daß die Markierungen wieder bündig waren...

die Stecker müssen nicht abgezogen werden - nachdem das Halteblech hinter dem Gurtstraffer herausgezogen ist, schraubt man diesen wieder provisorisch an, damit er nicht frei hängt und das Kabel belastet - dann braucht man auch die Steckverbindung am Gurtstraffer nicht trennen...

das Gurtschloß muß man ebenfalls nicht entfernen und braucht es daher auch nicht zerlegen

hier trotzdem Bilder vom Schloß - Gehäuseschrauben sind Torx T10

   

   



   

Stellschraube für die Lendenstütze gibt es beim Beifahrer nicht


die 4 Nieten für das Seitenteil

   

gelb markiert: Blechlaschen vom Sitzgestell, in die der Bezug einfach nur eingehängt wird - also keine Polsterklammern usw. bei den Sitzen nötig - überraschend gut zu zerlegen ohne Spezialwerkzeug - dieser Sitz kann nicht von Renault konstruiert worden sein

   

   

hier nochmals als Vergrößerung - wenn man weiß wie das Ding aussieht bekommt man es auch auf
auf einer Seite ist ein Bügel, den man reindrücken muß - die Nieten lassen sich im eingerasteten Zustand drehen, also so positionieren das man an den Bügel auch drankommt...
dann Geduld und etwas Nerven - immer wenn ich in Dialogys was von "ausrasten" lese mache ich das inzwischen spontan

Der Microschalter an der Audiobedieneinheit am Lenkrad ist defekt, vermutlich Feder gebrochen.
Sprich, der Knopf (Source) drückt nicht mehr nach oben, funktioniert noch so lala.
1) hat jemand eine Anleitung zum tauschen
2) wo bekomme ich Ersatz (ev auch komplette Einheit)

RFC Bj 2015 200 TCI

Moin zusammen

Der 2.0 DCI M9R Motor hat bekanntermaßen eine Steuerkette. 
Diese hält lange aber auch nicht ewig. 

Meine wurde bei ca 260tKM gewechselt. 
Das war auch mehr so eine Aktion aus Lust und Laune heraus.
Wollte der Diva mal was Gutes tun -

Die hatte bis dahin meist nur Gas und Bremse bekommen und ich dachte halt: "Gönn ihr mal was"

Irgendwelche Geräusche oder so ein Scheppern beim Anlassen oder auch nur der Anflug von Leistungsschwäche waren 0,0 zu spüren. 
Die Diva zog in allen Lebenslagen wie ne eins.

Ein damals bekannter Schrauber (Furetti) hat mir dann diesen freundlichen Dienst zu einem unschlagbaren Preis gemacht...ich glaube es waren 1.000 Euro und er hat auch gleich die Pleuellager mit gewechselt (Was im Nachhinein überflüssig war - weil noch top)

Was auch gut war: Er hattes damals das AGR und das Gedöns drumrum mit gereinigt (Verschmoddert von innen ganz gerne)

Der Motor mußte für die ganze Aktion raus/rein und das ganze erfordert auch etwas Übung und spezielles Werkzeug. 
Für einen 0/8/15 Schrauber ist das schon eher grenzwertige Arbeit... 

Nun zur Kette: Diese war eigentlich nicht das Problem gewesen...
Das Problem war das Zahnrad...das hatte nämlich schon ordentlich Zahnausfall und das wäre höchstwahrschein innerhalb kürzester Zeit komplett morsch gewesen. 

Daher mein Tipp: Bei ca. 200-250 tKM ruhig mal diesen Kettensatz mit Zahnrädern, Gleitschienen, Spanner, etc. wechseln
Kostet nicht die Welt und bringt Sicherheit um die halbe Mille voll zu machen.

Anbei das Bild vom Zahnausfall leidenden Zahnrad

   

Liebe Freunde,

Zickenbeschreibung: JE0D V6 12V 167 PS Motor Z7X, EZ 1998

Fehlerbeschreibung:
Motor läuft grade, wenn warm nicht rund. Aussetzer wie bei defekten Zündspulen kommen und gehen, mal 500m OK, dann wieder Sack Nüsse.

Bisherige Maßnahmen:
Die letzte alte Zündspule habe ich getauscht. Sind jetzt 3 neue NGK drin, die keine 2 Jahre alt sind. Alle zusammen gekauft, die letzte jetzt auf Gut-Glück eingebaut. Fehler bleibt. 

Werde jetzt Zündkerzen tauschen und Sensoren checken.
Siehe auch meine Bitte um Erfahrungen mit Zündkerzen:
JE -> Teilebeschaffung Bitte Empfehlung oder Abraten für Zündkerzen JE0D Z7X Bj. 98

Was ich schon weiß...

Habe einen Tread zum J63 gefunden und gelesen. Die anderen Hinweise zu den Sensoren werde ich auch zu Herzen nehmen.
J11 / J63 -> Warmer Motor fängt 2km nach neustart an zu rukkeln

Also OT-Geber etc. durchchecken. 

Ich habe zwar den XR25 Koffer, mir fehlt aber die in der Diagnose erwähnte Prüfplatine "Sus. 1228"
Wenn jemand die hat, gerne melden. Würde mich interessieren ob man die nachbauen kann.

Habe dazu einen separaten Beitrag aufgemacht:
Clip & Co -> Teilebeschaffung Wer hat Prüfplatine "Sus. 1228" f. XR25 wie in Diagnose Handbuch MR315 beschrieben

Vermutung (und bestätigt): 

• Batterie abklemmen.
  
• Stecker am ECU raus, Prüfplatine rein
  

Hi ihr Blitzgescheiten, ich muss die Zündkerzen am JE0D V6 12V 167 PS Motor Z7X erneuern. Tipps?

Ich hätte hier nur gerne Tipps zu Erfahrungen mit den Zündkerzen.

Hintergrund:
Motor läuft grade, wenn warm nicht rund. Mache dazu einen separaten Thread auf

lg Armin

Hallo zusammen,

super dass es wieder ein Forum gibt ...hab heute bloss aus einer Laune heraus wieder mal gegoogelt.
Vielen Dank dafür!

Ich hab mit meinem 2,0 dCi und 96 KW, Bj. 11/2014 seit mittlerweile 7 Jahren eigentlich keine grösseren Probleme und finde, so ganz zum Schluss haben sie es bei Renault nun doch noch hinbekommen !
Wir benutzen ihn u.a. auch als Urlaubsfahrzeug...Schweden, Dänemark, Bretagne (heuer wieder), letztes Jahr GB mit Wales und Schottland(insgesamt 8900 km ohne irgendwelche Probleme), der Durchschnittsverbrauch war bei allen Reisen immer zwischen 6,3 und 6,4 l/100 mit 2 Erwachsenen, 2 Teenagern und recht viel Gepäck für 1 Monat.

Aktuell, wenns Wetter wieder angenehmer ist, muss ich rechts hinten das Kabel der Parkbremse wieder leichtgängiger machen.
Bremsen hab ich letztes Jahr selbst getauscht, und div. Verschleissteile fallen halt immer an, 2 Federbrüche hatte ich auch schon, obwohl kaum mal schwerere Zuladung erfolgt.

Momentan hat er 196000 am Tacho und im Herbst beim Tüv hab ich in meiner Werkstatt so nebenbei angeklopft, ob nicht in Bälde mal die Steuerkette getauscht gehört.
Ich hatte irgendwie im Hinterkopf, dass dies bei/ab 200000 km notwendig wäre...woher immer ich das auch zu wissen glaubte!?

Die Antwort war ein entschiedenes und entgeistertes Nein, bzw. wie ich darauf käme, die Kette würde NIE getauscht!
Nun darauf gekommen bin ich durch einen anderen Besitzer in meiner Nähe, dem letztes Jahr bei recht langsamer Fahrt mit ca. 210000 km die Kette gerissen ist.

Gerade vorhin habe ich jedoch im Beitrag von Hardy über das Thema Motorvarianten folgendes gelesen: " wenn dann eben die altbekannten Verschleißteile wie Kette, DPF, etc die nötige Aufmerksamkeit erfahren"!

Wie ist nun die nötige "Aufmerksamkeit" bzgl. der Kette zu verstehen?

Ich möchte unseren Dicken mangels vernünftigem, gleichwertigen Ersatz fahren, bis die Räder abfallen , und aus diesem Grund vermeiden, dass die Maschine hopps geht, nur weil etwas nicht kontrolliert oder gewartet wird.

Erwähnen muss ich, dass ich mit meiner Werkstätte absolut zufrieden und begeistert bin, nur die o.a. Aussage hat mich ein wenig irritiert...wäre ja letztendlich auch deren Geschäft.

Schöne Grüße aus Tirol
Erwin

Hallo,

bin grade ziemlich frustriert, Wasserpumpe ok jetzt ist wohl die Zylinderkopfdichung hin (weisser Qualm aus dem Auspuff).

Symptome:
- Druck im Kühlsystem
- weisser Qualm aus dem Auspuff
- kein Schleim am Ölpeilstab

wer kann mir mit seiner Erfahrung und Wissen beim Tausch der Kopfdichtung unterstützen?
Muss/sollte ich beide Kopfdichtungen (links, rechts) tauschen?
Wenn nein, wie finde ich die defekte Stelle am besten?

Wichtig wäre mir vor allem die Antwort auf meine Fragen, habe keine Erfahrung mit Motorzerlegung.

Gruss Guido